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恢昧耍�1。250 f/8），这个是合适的曝光组合；
2、图中的1、2、3都是在EV14上的偏移值。只要按住ML（曝光锁定）按钮，转动前/后转轮，曝光组合都会按照EV14的线来偏移，显然这条线上的任何组合都是合适的曝光组合。
这里面有两个玄机：
1、IF按钮的作用，这在楼下说了，这个按钮是Z…1/Z…1P的灵魂，不管你设置的M组合是什么样的，如果不放心，一按它，曝光组合肯定跑到P曲线上，这就不会造成曝光失败，也许景深不够，也许速度不够不能凝固动作，但是有毛不算秃！
2、ML曝光锁定按钮，许多机器在M模式下这个按钮是不起作用的，也就是说，光圈和快门还是得靠两个转轮来控制。比如选定的曝光组合是1/250 f/5。6，那么具有同样曝光量的组合是1/125 f/8或者1/500 f/4，如果靠前后转轮分开来调整，显然很麻烦。但是在Z…1/Z…1P上，按住ML，转动任何一个转轮，都可以得到这些组合。
大伙可以试试自己的机器，曝光按钮是否有这样的效果，起码俺的Minolta Dynax 9是有的。
超手动偏移
前面说到，（P模式 程序偏移 曝光补偿）就可以代替其他的曝光模式。事实是否如此？好象是这么回事。但答案是：Wrong！
大伙有兴趣的话，拿起自己的照相机，装上镜头，曝光模式设置成P，然后对某个地方测光，然后做程序偏移，此时假定考虑景深，由于P模式给出的曝光组合是1/125 f/4，这个f/4不符合自己的要求，就偏移到1/30 f/8，这个f/8是咱们需要的光圈。
此时，假设画面的亮度突然变化，比如亮了起来，那么再半按一下快门释放按钮再测光，此时的曝光组合肯定变化，如何变化呢？许多机器又是重新按照原来的程序线来走，偏移后的光圈和快门速度都变化了。也就是说，咱们原来选择的f/8也会变化，显然这样的P 程序偏移不能满足光圈优先的要求，也就是说：这样的组合不能够完全代替其他的优先曝光模式！
当亮度为EV13时：曝光组合为1/250s f。5；6；
为了保证景深：转动后面的转轮，偏移到1/60s f/11的组合；
当亮度变化到EV15时：Z…1/Z…1P会保持f/11不变，快门速度会上升到1/250s，以保证合适的曝光；显然：这是光圈优先的特征；
如果觉得这样不好玩，还是让照相机自己决定：好，按一下IF按钮，它就会乖乖地回到了原来的程序线上！
Fig。1是代替光圈优先的，那么对应与快门优先的就是靠转动前面的转轮了，其原理图对应于Fig。2，感兴趣的可以自行分析了。
只有到了此时，咱们才能说：（P模式 程序偏移 曝光补偿）能够代替其他的曝光模式！
这样的偏移方式在Minolta后来的PA/PS上都得到了体现，其实PA/PS在Minolta 7xi上就出现了，而7xi恰恰比Z…1早了几个月。现在拿Z…1来说话，主要是它给出了上面详细的图！
但是Minolta缺乏的是那个IF按钮，也许有人说可以用复位P按钮来代替（这个在Minolta的SLR中是常见的），但是用过M AF SLR的人都知道，那个P按钮肯定不如PENTAX的IF按钮方便！
P模式也就是这样了，现在到了脱离开P的时候了。许多人都有这样的感觉或者印象：只有用M模式来曝光才能更好地表现拍摄者的意愿。这个感觉是否正确，见仁见智了，咱们懒得管它！
说到具体的速度，比如说拍路人的行走动作，要想拍摄到没有抖动且清晰的图像，快门速度最好设置在1/250秒左右。对于更快的动作，就必须设置成更高的速度。几乎所有的数码相机，最高的快门速度都在1/1000秒～1/2000秒上下，因此从理论上来说，基本上所有的机型都可能拍摄到肉眼捕捉不到的瞬间。
使用全自动拍摄模式如何提高快门速度
然而，利用全自动模式拍摄时，快门速度很少会达到最高速度。
那么，为了提高快门速度，应该怎么做呢？如果假设手中的数码相机是全自动设置的，无法手动设置快门速度，那么想拍清楚运动的照片就只有一个办法——那就是只能在光线明亮的场合拍摄。光线亮度需要达到什么程度呢？一年中有一半的时间如果超过下午三点，光线就显得太暗。当然，闪光灯自动闪光，或者抖动警示标记闪烁的情况则另当别论。
当拍摄对象距离较近时，有一种方法就是强制使用闪光灯。但问题在于拍摄对象正在逐渐远去时，闪光灯的光线就照射不到对象上。
要想拍摄距离较远的拍摄对象，如果光线稍有不足，那么用其他方法提高快门速度也是非常有效的。这就是提高ISO感光度。不过，需要特别注意的是，根据不同的机型，有的机型即使提高了ISO感光度，往往是快门速度不变，而是镜头光圈被缩小。
即便提高ISO感光度，光线仍显不足时，还有一招。这种方法就是通过曝光负向补偿提高快门速度，先拍得暗一些，然后通过电脑对亮度进行修正，就好象是利用电脑提高胶卷的感光度进行冲洗一样。
利用运动模式和手动曝光等功能
比起利用全自动模式左思右想地提高拍摄效果来，如果是可以使用运动模式、或使用快门速度优先AE的款式，就能够更加轻松地拍摄到敏捷的动作。
设置成运动模式后，曝光就会自动地向着提高快门速度的方向进行设置。比如，佳能“G5”，如果是普通的程序模式，光圈值和快门速度一般都分别在F6。7和1/260秒，但是如果设置运动模式，光圈值和快门速度就会分别变成F2。8和1/1000秒。
如果是具有手动曝光功能款式的数码相机，就能够通过快门速度优先和手动曝光设置，来指定自己需要的快门速度。如果将快门速度设置得太高，就会出现曝光不足的警告标志等，此时可通过提高ISO感光度，来利用高速快门进行适当的曝光。另外，即便是曝光不足，也一定需要高速快门时，最后也可以利用电脑进行修正。
数码摄影步步高…微距拍摄指南
微距摄影是指拍摄出来的图像大小比实物的原始大小要大的摄影方式，一般两者之间的比例都大于1：1。
要做到真正的微距拍摄，镜头同图像之间的距离要比镜头同实物之间的距离重要得多，对于光学相机来说，微距摄影一般都要采用专业的附件来实现，例如放大器等来对实物进行放大。专业的短焦镜头比普通的镜头昂贵得多，它们能够实现在很近距离内的拍摄而不会造成变形。有些长焦镜头也提供了〃macro〃功能，能够通过光学计算使得镜头在靠近近距离物体的时候仍然可以保持正确的焦距。
而对于数码相机来说，很多产品都具有较好的微距摄影功能。其中的有些数码相机能够拍摄距离很近的物体，这个时候采用的快门速度应该很慢而且最好是配置稳定架。而且这个时候采用相机本身的自动定时器能够防止出现抖动，这对于拍摄工作来说是非常有害的。
超近距拍摄是一件非常有趣而且实用的工作。这通常都能够揭示许多肉眼容易忽视的细节。通过微距摄影你会发现一些熟悉的物件展现在你面前的是不寻常的外形、材质色彩。
高水准的微距摄影通常被用来精确记录小型物体，例如硬币、珠宝或者邮票。。 在工业中例如微距摄影往往是用来进行质量控制和跟踪。在其他行业中应用微距摄影通常是为了获得更全面和细致的了解。例如刑侦工作的现场采样等。
正像上面所说的一样，近距离拍摄就等于是对物体进行放大观察，从中可以察觉物体被忽视的一面，并获得更多的欣赏乐趣，例如花卉微距摄影就是一件很美的事情。
微距摄影在拍摄中需要克服两个主要的技术问题：一是当镜头非常接近物体的时候产生静深不足的现象，二是近距离拍摄时光线造成的阴影现象。
景深是指焦距的选择和物体清晰度。景深通常都受到光圈选择的影响，小光圈 （较大的 f数值）能够获得比大光圈（较小的f数值）更大的景深。对于很多不能够更换镜头的相机来说要了解清楚它能够达到的最小焦距是多少，有些数码相机没有提供光圈手动调节功能，这就是说除非被拍摄物体的外景光线足够明亮，相机会自动选择较大的光圈而缩小了拍摄景深。在很多情况下，物体外形范围是在几毫米和10厘米之间。
要获得较好的景深效果就必须正确处理相机和物体之间的位置关系，它们之间必须保持平行（当然光线也要正确），保持两者之间的平行才能够获得一致的景深效果。
一般数码相机采用的镜头在非常靠近物体拍摄的时候都会产生变形，曲胀现象是非常常见的。如果你看到的是变形的成像效果就说明镜头或者相机有问题，只要这个镜头没有具备微距拍摄功能都会产生问题。 微距拍摄或者超近距离拍摄都会产生透视变形，就像广角镜的效果一样。
红线代表焦点面，绿线表示聚焦面
另外一个微距摄影所面临的考验就是进行正确的打光。在很近距离进行拍摄的时候这是很难做到的一点。一般来说，闪光灯不是有效的方法，因为它通常都会引起物体颜色的改变或者造成曝光过度。在近距拍摄的时候最好不使用普通闪光灯（专业环行闪光灯除外）而应寻求另外的光源。
如果在户外进行拍摄，自然光以及一面或者两面反射镜能够起到很好的作用并可以消除阴影的产生。在户内，通常利用普通的灯具以及简单的反射板就可以获得良好的效果。不过必须注意的是，要对物体的色彩进行纠正以减少白纸灯产生的黄光偏色影响。 如果没有反射镜也可以利用白色的纸板来代替，效果也不错，获得的光线也很柔和。另外还可以用铝箔包裹纸板来进行反光。如果有条件的话应该多利用几个反光板来获得更均匀的光线环境（见下图）
简单的反射板和镜子可以给物体均匀的光线环境，通过三角架固定相机
如果你的相机具有放大镜头，你就可以不必非常靠近物体进行拍摄，这在不能够获得较好光线的情况下就特别有用，你可以在比较靠后的地方进行放大拍摄，这样就可以获得较好的光线效果并得到清晰的全景图像。在这样的情况下最好使用三角架来加强拍摄的稳定性避免出现抖动损害。
数码相机是用来进行微距摄影的最好工具之一，有些相机的拍摄距离可以达到2－3厘米，最好的老师当然是实践，多实践才会有收获，我们在今后将会陆续给大家讲解更多的有关微距拍摄的知识，例如光线运用和布置的技巧等。
P档，其实是比较实用的一挡，基本算万金油挡。大多数相机都是以三个原则来设置程序的
1、 光线充足的情况下，光圈设为最优光圈——F8~F16，在此基础上进行光圈优先曝光。
2、 光线一般的情况下，根据当前焦距（一般相机和镜头都有数据交换，即使是变焦镜头，相机也知道当前焦距是多少）决定快门速度（快门速度至少是焦距的倒数，符合手持拍摄要求），然后在保证曝光合适的情况下进行快门优先曝光。
3、 光线严重不足时，相机则会采用最大光圈下的光圈优先曝光。
摸好了P档的脾气，就能在很多场合运用它，其实是非常有用的一档。抓拍时更是保证曝光成功的利器。
不同相机的P档还有些许差异。佳能的P档，是默认强制不闪光，而美能达P档，是默认自动闪光，尼康的P则与机型有关。所以在使用时要注意一下。
同时P档有个很好的脾气，在你拨动参数设定轮的时候，光圈和快门的参数是可以调整的，只是调整其中某个数值的时候，另一数值会随着改变就是了。这就所谓弹性程序曝光，可以在一定程度上替代光圈优先或者是快门优先。
A档，我是用的最多的一档。只要背三脚架，这一档几乎就是万能的了。摄影呢，大多数时候，景深都很重要，光圈大小是单反控制景深的重要手段，所以用好A档，就控制了世界。^_^。我的个人使用体会是，拍人，为了背景虚化，就用最大光圈下的光圈优先——穷人啊，没有F2。8以上光圈的镜头，F4已经是奢侈了，不用最大光圈，是不足以虚化背景的。拍景，为了成像优异，就用F16下的光圈优先。控制快门的速度的时候，甚至会使用到F45！相当多的时候，我会灵活运用A档来代替S档的使用。拍摄微距的时候，A档尤其重要，光圈大一档，小一档的效果都有很大不同，所以在使用A档的同时用好景深预视非常重要。
S档，说起来简单，用起来其实还是有诸多限制的模式。对于胶片相机来说。比较好一些的镜头，一般光圈有2。8、4、5。6、8、11、16、22、32七档，有些镜头的光圈范围会大些，有些小些。而相机一般有至少有30、15、8、4、2、1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500、1/1000、1/2000十七个档位，也就是说，在同一场景下，能与快门速度相匹配的光圈范围不足——7：17少了10个档位的光圈，当快门速度设在不合理的位置的时候，由于可能出现没有光圈与之相匹配的情况。因而出现曝光过度或者是曝光不足的问题。当然如果随时可以更换胶卷，当然也解决了一定的问题，而灰镜的合理运用，也可以解决曝光过度的一些问题，但运用起来到底麻烦了一点。数码单反的出现，为S档的运用开创了一个新天地，可以在ISO50、100、200、400、800、1600间任意选择，使快门的选择余地大了很多。
快门优先，绝大部分时候用在拍摄高速运动的物体，凝固决定性的一刹那。或者是故意让一些运动中的物体虚化。总之，是不太容易用好的一档。
M挡，对技术要求比较高的一挡。完全由个人根据自己的实际情况发挥。面对复杂的光线情况，或者是光比超过了其他模式的调校范围的时候，M档的作用就非常的明确和重要——克服各种困难，得到完美的曝光。这也是所有的模式中，惟一没有曝光补偿的模式。也是用的相对较少的模式。
下面要写普通DC——非DSLR的实战体验了
P档，其实和单反的P档几乎是完全一样的，但由于大多数DC的操作性并没有单反那么简单，所以要实现弹性操作，实在是不讨好的事情。只有少数顶级DC才有这种优势。P挡的原则与单反是一样的，不过由于DC的光圈范围相当小：只有F2。8～8（少数有F11），所以，最优光圈优先一般是取F4下的光圈优先。
A档，其实DC下的A档，有时有种有毛不算秃的感觉。毕竟光圈范围太小了。多数只有2。8、4、5。6、8、11五档而且由于DC的光圈物理孔径小，任何一挡光圈在大多数情况下都有较大的景深。所以几乎不可能相单反那样去追求背景的虚化，光圈的运用范围相对就窄了不少。只有在近摄或者微距的时候，光圈才不是摆设。
S挡，光圈范围比单反更小，ISO设定比DSLR更少，而且调整不易，所以只能在非突发事件的时候起作用。不过DC的快门时滞，是S档最致命的死穴，往往快门速度很快，但是由于快门释放的时间落后于手指按下快门的时间，往往就会再快的快门速度也只能把奔跑的人拍个半截——还有一半跑出画面了。只有熟练的高手，才能用S档去凝固那一瞬间。而慢速使用时，更需要滤镜的支持——DC的最小光圈太大了，过慢的快门会因为没有足够小的光圈来匹配造成曝光过度。
M档，由于DC在半按快门锁定焦点的时候，会出现拍摄结果的预览图，这样就为M档在DC的使用上提供了无限的魅力。既然可以预览，就可以根据自己的需要设定光圈快门数值，从而轻松得到理想的照片。所以M档，是资深朋友在使用DC时使用最多的一个档。和单反不可预见结果的情况不同，DC的M档不需要考虑太多问题，只要在液晶屏上的效果满意，就接近了成功。所以P和M应该是数码相机最最常用的两档。其实可以这样使用——平时用P，创作用M，轻松摆平一切。
用在S3上面；有两个方法来拍特写：
1。用超级微距； 这种方法放大倍率最大；可以拍到最清晰的图片；背景虚化也最好。但因为广角会有畸变；不适合人像。拍物；会有特别夸张的效果出来。
2。用最大长焦；最大光圈。也能获得比较好的放大效果和虚化效果；也能更好地构图。拍人像也不会有变形产生。
因为光线充足，建议把ISO值设为100或200，可以提高快门速度，不然SX100在ISO80下所能达到的快门速度相对这种运动的场景来说还不够高。。。。。。
我自己认为：微距时，由于镜头距离花蕊太近，几个花蕊不在一个焦平面上，因此，几个花蕊不可能拍的全清晰，只有在焦平面上的花蕊是清晰的，其余花蕊在景深以外，就模糊了，但是在焦平面上的花蕊锐度好。长焦拍照时，由于镜头距离花蕊距离大，相对微距，景深也大了一点，花蕊虽然不在一个焦平面上，但是全在景深范围内，所以拍出的照片所有的花蕊全是清晰的，由于是自动对焦，焦平面是机器选定的，可能在清晰度上和明锐度上有欠缺。其实还可以在拍照时采取一些措施来改进，那就是减小光圈，景深就大了微距拍摄或者是长焦拍摄我想还会能有改进的。欢迎大家讨论！
1。三脚架 很多摄影技术文章都建议摄影者重视使用三脚架，没有一个要素对影像质量有这么大的影响。但如果使用三脚架，一定要使用高质量的三脚架，不要打“用便宜的三脚架替代高档三脚架”的如意算盘。性能价格比很高的三脚架，每条腿都可以独立打开，而且重量合理、使用方便。有了优质的三脚架，还要有与之相配的云台，不仅应该能够快速装卸，而且可以适用于各种拍摄题材。国外的摄影师往往选择有“三脚架中的卡迪拉克”之称的捷信三脚架，而云台则选择瑞士阿卡照相机工厂生产的球形云台，它不仅能快速装卸，而且质量极为可靠，其加工工艺十分精良，绝对物有所值。使用三脚架时，最好只升到必要的高度，除非万不得已，升起中柱都是最后的选择。另外在刮风的天气里，三脚架的高度越低越好，或者使用重物加固三脚架。
不要被灿烂的阳光所迷惑，必须牢记手持摄影的基本规则：快门速度使用镜头焦距的倒数———即使是心