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探出北门张望，可见旧德里街区，繁乱如滚开的粥，不知要倒向谁的碗里。
出了贾玛清真寺，欲往甘地墓。不知怎的，巴豆并不希望我们去甘地墓，说突突车乱要价，司机不懂路。我拦下两辆车，将景点名写在纸上，司机仍然不明白，折腾半个小时，只好放弃。其实我很想去看这位印度的国父，当年他四处奔走，促成印度独立，最终却被激进的反对派枪杀。据说，甘地墓旁边的博物馆里，摆着他生前用过的纺纱车和穿过的拖鞋。
因为错过了正餐时间，看到路边有色彩鲜艳的饭菜，不免食指大动，将〃不在路边吃饭〃的信条抛到九霄云外。面包片、洋葱圈、辣椒丝蘸上各种香料调成的酸辣酱，不晓得如何形容，反正很难说是美味。当地人均以手抓，给我们配了塑料小勺，算是对外国人的关照。其实，这是我第一次吃到真正的印度风味。
路边堵着一群人，习惯性上前围观，原来是几个身着传统印度服饰的西洋人敲锣打鼓唱歌跳舞。就像中国街头常见的流浪艺人，拖着音箱，戴小耳麦，额头点红，歌曲则是古老的印度风。我想，他们是不是皈依了印度教？
前往杰伊瑟尔梅尔（Jaisalmer）的列车下午五点出发的列车下午5点出发，还有人需要面包，剩下不多的时间只好在车站旁边的麦当劳里打发。彼此清理完账目，最后推举青萍作为此行的〃财务大臣〃，她谦虚几句，就地任职，向众人收取公款以备支付。
德里的麦当劳价格较国内便宜，味道也入乡随俗，很印度化。但是，可乐的口感却和国内一模一样。
小贴士：
红堡到贾玛清真寺不远，步行十几分钟即到。清真寺免费参观，须脱鞋。印度所有寺庙都要脱鞋，旅行前请做好准备。门口有看鞋子的，需5卢比，也可自带。摄影票150卢比，小相机揣口袋里就行。时间允许，可参观附近的甘地墓。乘火车务必注意安全，下铺底可放行李，有加锁装置，宜使用自行车链条锁或者小巧的户外锁。
杰伊瑟尔梅尔Jaisalmer
开往杰伊瑟尔梅尔的快速列车
在印度，问路最为头痛。热情好客的印度人，不论他是否知道，都会顺手一指，给出肯定的答案。但是，这个答案很可能牛头不对马嘴。稳妥的方法是，多问几人，莫嫌烦腻，要一而再、再而三地确认。而且，咨询相关工作人员和持枪巡逻的军人比较保险，因为周围有许多像狐狸一样的眼睛在搜寻猎物。掮客们无事也会献殷勤，如果被他们守株待兔成功，岂能放过到嘴的肥肉？估计做梦也会笑醒。
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旅游书里提示，千万不要给出设问句，如果边指着路边问：〃这是去红堡的路么？〃绝大多数答案为〃是〃。不妨直接问〃哪条路到红堡？〃倘有人指了方向，一定要在路上再次确认。还有更抓狂的事情，普遍使用的点头和摇头，和我们熟知的意思不同。反正，就算谁人弄错，也绝不会承认，也别指望能讨回公道。
我问过好几个人，确定开往杰伊瑟尔梅尔的列车停靠在第9站台。车站没有检票处，任何时候都可以穿过天桥到达月台。有些火车车箱没有编号，但月台上有对应的电子屏提示候车位置，喇叭里不时用印地语和英语广播列车信息，模糊的语音我等那里能听得清？只能笃信〃眼见为实〃。据说正常的时候，列车能准确停靠到固定位置，但这次列车的显示似乎出了问题，我们只好在大概的区域候车。
曾在网上看到过有关印度火车的相片，车身车顶插满了人，像列车版的千手观音，夸张得让人以为是娱乐节目，忘记了危险，只觉得不可思议。如今真的来到婆罗多坐火车，不免几许忐忑，几许期待。
第9站台月台之上有铁皮搭成的顶棚，两头神牛悠闲地甩着尾巴，对面前拥挤的人们视而不见，还有几只猴子在头顶的承重架上蹦来跳去。这群猢狲真坏，肆无忌惮地对着人群撒尿，一阵急雨，包着头巾的大胡子躲避不及，淋得满身都是。他瞪了一眼眦牙咧嘴的泼猴，只好换个地方候车。
月台中央有砖头砌成的水池，伸出来许多水龙头，有些人洗手洗脸，有些人则以瓶子盛装饮用。我自然不敢饮用自来水，但好奇地发现，印度人喝水，将头扬起来，再扬起来，然后倾斜瓶口，将水凌空倒进嘴里，他们是这样讲究卫生的吗？小时候顽劣，曾用此法饮水，于今年华暗换，早就轻啜慢咽以显〃斯文〃了。我见印度人有趣，一时兴起，仰起脖子试着往嘴里灌水，结果呛得眼泪滂沱。
列车正点进站，我和茱萸订了空调三等卧铺票，铺位相对，巴豆在隔壁车箱，青萍则买了空调二等卧铺。火车慢悠悠驶过，车门厰开，没有工作人员。我携茱萸赶紧上车，当列车停下来时，她已经完成了车箱内的拍摄工作。
印度人常说：英国人给他们留下了三样东西：英语、议会和铁路。英语和议会也还罢了，火车却已经在铁路上跑了近160年，确实劳苦功高。1853年，第一列火车从孟买（Mumbai）车站出发，驶往34公里外的小站坦纳（Tannah），印度的铁路运输时代开始，比中国的吴淞铁路早23年。现在的印度铁路总长63；300多公里，亚洲第二，世界第三。而且，铁路预算单独成文，作为每年预算会议的第一项议程，先于财政总预算审议。
美国《国家地理》杂志曾出版〃伟大的印度铁路〃专刊。首功当推建于1881年的〃西孟加拉邦大吉岭－喜马拉雅〃铁路，因设计和施工独具匠心，在提高铁路建设效率的同时，完整保留了当地的自然风貌，成为高山铁路的典范。当年，这条铁路运送茶叶、木材和稻米。如今其0。6米的狭窄铁轨、喷着白色蒸汽的车头和小巧的车厢，人称〃玩具火车〃。再加沿途大吉岭（Darjeeling）翠绿葱郁的茶园和喜马拉雅（Himalayan）山壮丽的风光，1999年，联合国科教文组织将这段铁路列为世界文化遗产。
突然想起，在广州到德里的航班上与我同排而坐的台湾姑娘，专程去大吉岭乘高山铁路旅行。她对中国大陆知之甚少，小心跟我打听经济政治情况，验证内地的特权阶层和贪污腐败。我感觉，时至今日，外界对中国大陆的印象仍然停留在上世纪七、八十年代，甚至有些妖魔化。她对我背包自助旅行很感意外，仿佛自由行是一种〃觉醒〃，意味着大陆人民终于得〃解放〃。事实上，我虽算不上〃老驴〃，但背包旅行已达十年。在此之前，中国大陆的〃驴〃们早就创造了辉煌的背包历史。君不见，印度的背包客以中国人居多么？
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谈及大陆的经济状况，她问几成人能买得起车？我说，你应该问多少人能买得起房，至于车子，我没有具体的统计数字，拿北京来说，如果不限行限购，首都将会变成巨大的立体停车场。说起东西部差距、城乡间差别和两极分化。我不是社会观察家，所知甚少，但也不喜欢过分渲染和妖魔化现实社会。巴豆呢？这个台湾人，活脱脱是个〃话痨〃。旅程刚刚开始，此后将与之同室共眠，我们将会讨论什么样的话题呢？
茱萸收起相机，将行李塞到下铺底，让我锁起来。印度的火车是〃开放式〃的，车门不锁，谁都可以随时开门上下，所以不甚安全。因为侧边也装了床铺，没有专门的行李架，只好将旅行包堆在下铺床底，设计者很人性化地加装了锁行李的扣结。
新德里开往杰伊瑟尔梅尔的列车每天一班，属于快速列车（Express），我们所订空调三等卧铺（AC3Tier）车箱与国内空调硬卧类似，但细节有所不同。印度列车车箱较宽，上（Upper）中（Middle）下（Lower）六张铺位相对，中间铺位打下来以方便下铺坐人，入夜（21时到早上8时）挂起来即可睡觉。靠窗有小饭桌，床头有英式标准电源插座，可插入两相圆柱形插头。顺走廊侧边还有上（SideUpper）下（SideLower）两层铺位，较为宽畅，如果预订，是最好的选择。
从观感上说，印度的列车比较老旧，空调三等卧铺不如国内硬卧车干净整洁，但票价便宜。因为印度铁路属于国有，政府给予补贴，让各阶层的人都能坐得起火车。德里到杰伊瑟尔梅尔相距921公里，列车运行十七个半小时列车运行17个半小时，空调三等卧铺票含手续费仅为873卢比，折合人民币约120元，而普通卧铺（Sleeper）票只需347卢比，即使穷人，也不会负担太重。但最豪华的空调一等卧铺，需要2095卢比，比非空调卧铺票贵出6倍还多。
印度火车有很多类型，特快（SuperFast）、直快（Fast）、快速（Express）、普通旅客列车（Passenger）。不同列车新旧不同，坐席有天壤之别。据说最豪华的列车车厢中有阅读灯、航空椅、卷轴式窗帘、按钮式马桶，服务细致周到。除了不系安全带外，几乎如乘飞机，完全是〃超五星〃配置。有〃度假行宫〃之称的〃轮上之宫〃专列，内部如王宫般奢华，房间和走廊都铺着考究的地毯，配有现代化壁橱、灯饰和卫生间，24小时供应冷热水淋浴。
而普通旅客列车〃Passenger〃则为客车中的〃贱民〃。印度铁道部部长曾亲自体验该火车，事后他对记者说：〃天呐！那简直是地狱。厕所太脏了，现在那股臭味好像还挥之不去。我没有吃我的那份饭，它令人作呕。〃我所见散布在网上的印度火车图片，如果不是恶意宣传，估计就是〃Passenger〃的行为艺术。
当然，上述最豪华和最极品的列车我都没有坐过。行前，曾计划尝试印度火车的各种铺位，但没有订到空调一等卧铺票，全程以最为实惠的空调三等卧铺为主，短程有非空调卧铺（Sleeper）和头等座位（FirstClass）票。
说到订票系统，确实是印度火车最值得骄傲的事情。遥远如我，出发前三个月就可以在网上订好车票，每张票支付20卢比手续费，省时省力省心。先进的订票系统操作起来简单快捷，车票使用实名制，注册填写护照号码，订票时填写姓名、性别、年龄，然后选择席别提交。退票也不麻烦，只需登录网站，点击取消即可，款项自会打回到信用卡。其实，这样一套系统的内部管理非常之复杂，让车票的〃预留〃、〃等待〃和窗口售票自然衔接，尽可能优化资源配置，不可思议的印度铁路售票系统做到了。
而中国2011年底出炉的网络售票系统，更像一则笑话。往年求人买票，今年帮人买票，一边猛打电话，一边狂刷网页。电话打通车票没了，而网络连登录都成了问题，何谈畅通购票？黄牛党和票贩子仍然猖獗，节假日乘火车是中国人心头永远的痛。细数起来，恨不得〃手执钢鞭将你打〃。
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铁路运输使印度的经济和政治也快速运转，不仅为奔走于各地的印度民族主义者带来方便，也为英国的殖民统治做出了贡献，譬如英军镇压1857年的印度大起义，如果没有快速的铁路运输，事情的发展将难以预料。
空调三等卧铺车箱里不提供热水，——即使提供热水，我等也不敢饮用。厕所有蹲位和座位马桶，还算干净，与国内硬卧车相若。奇怪的是，不论蹲位还是座位马桶，脚下总用铁链子拴个塑料小桶，旁边还有水笼头。观察良久，不明所以，入厕过后，拧开水龙头，将手纸浸湿，再擦屁股。因居家时，我习惯用花洒冲洗，出行没了便利，则尽量变通而行。
和茱萸讨论印度火车的时候，一个夹着大本子的工作人员过来，要求出示车票。我拿出打印的电子车票，他翻出本子上的乘客姓名，随手划个道儿就算是检票。此后，再也没见他出现。这种管理方式，倘是国内，卧铺车箱早已人满为患了。也许因为实名制，也许印度人自觉，很少见到其他席别的乘客进来落坐。
松散的管理带来许多弊端，经常晚点，事故频发。印度媒体夸张地说，如果哪一个月，印度没有发生火车事故，绝对是印度报纸的头条；如果哪一年，印度没有发生火车事故，则绝对不可能。
印度政府高级安全审查委员会在一份报告中称，每年有1。5万人死于铁路事故，相当于每天有41人死在铁轨上。印度铁路日载客量为1800万人次，尽管有私人航空公司竞争，但火车仍是长途旅行的主要工具。除穿越铁轨造成事故，还有火车相撞、从火车上坠落以及碰到铁路电线杆等。最近一次大事故发生在2011年7月10日，印度北方邦和阿萨姆邦各发生一起客运列车出轨事故，共造成300多人伤亡。
另外，印度铁路还是宗教派别实施恐怖袭击的重点对象。2006年7月11日，孟买城郊铁路发生连环爆炸，183人死亡，714人受伤，举世震惊。2008年26日晚到27日凌晨，孟买发生连环恐怖袭击事件，造成100多人死亡。另外，活跃在印度东部的一些武装派别也常袭击铁路和车站。有好事者透过一系列恐怖事件发现，袭击通常发生在13日和26日，好像这两个日子都带着死亡的气息。
乘火车旅行，相对于铁路事故和恐怖袭击，我最怕的还是晚点。毕竟前者属不可控非正常因素，遇到了就随其自然，旅行也许就此终结，倒不用担心。因时间所限，我的行程密集紧凑，如果晚点时间太多，将会影响后面的计划。所以，在这个漫长的旅程中，我只能祈求湿婆与我同行，保佑列车不要晚点。
不知道有意还是无意，几个人异口同声叫我队长，只好默认，担负起应有的责任。坐稳之后，便去寻找巴豆和青萍。巴豆遇到几个来自成都的姑娘，正在摆〃龙门阵〃；青萍的二等铺为封闭式，我忘记其号数，又不能逐一掀开来看，只得作罢。
车箱内甚少印度人，隔壁邻居多为游客。我和茱萸是上铺，下铺和中铺是举家出行的韩国人。仔细看，原来早就见过面，今晨在〃西联〃换汇时看到他们，正所谓〃天涯何处不相逢〃。谈笑间，时间已经不早，就爬到上铺准备就寝。
床铺包着一层深红人造革，看起来不太舒服，上面放着一条颜色模糊的毛毯，还有几个牛皮纸袋。打开一看，每袋装两张床单，便分发到各铺，然后在列车的咣当声中互道晚安，只待金色的杰伊瑟尔梅尔城到来。
小贴士：
火车空调卧铺里有电源插座，用英式两相圆柱插头，国内标准插头记得带转换器。列车内有小贩卖早餐，要努力砍价。
拉贾斯坦邦的历史比印度其他地方的历史加起来还要长
自然醒来的时候，阳光已经铺满了原野。窗外起起伏伏的戈壁，像苍凉厚重的抒情诗。单调的草木零零散散，稀稀疏疏，总不成规模。荒野如同正在脱毛的骆驼，一半儿新一半儿旧，让人顿起萧疏之意。偶尔掠过窗前的牛羊，才使人记起，我们已经远离德里，正往金色的杰伊瑟尔梅尔城。