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湘月……井冈山之旅：途访炎帝陵
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□echome
炎帝陵地处湖南东南边境，井冈山西麓，古属荆地，秦以后属长沙郡，史称长沙茶乡之尾。我们从郴州出发，循洣水河而行。蜿蜒而行数小时，但见青山峨峨，绿水悠悠，古木葱葱，赫然眼前的红墙飞檐的建筑群，导游转过身告知我们，前面就是始祖炎帝陵了。炎帝陵在今炎陵县，洣水河畔。
我不知道洣水到底有多长，事实上，过了东江水库以后车就临水而行，穿过了湖南，走进了江西。平坦的山路旁，水流缓慢，轻敲慢击；山高谷深的时候，河水奔腾，涧里飞花。我们曾经停留在一不知名的跨越山谷的大桥边，桥两边山势险峻，峡谷幽深。凭栏望去，远处树木葱茏，绿意盎然，是那种会让人融化的绿，丰富，层次分明，是用尽油彩也无法涂抹的，让人心醉的鬼斧天工。还有那水，那流淌而去陪伴炎帝的洣水，是深绿的水潭，从高处望去，你简直感觉不到她的流动，那是一种安静的镶嵌，像一块温润的翡翠，被形态各异的鹅卵石环绕，颜色的深浅在告诉你，她是深藏还是浅露。最迷恋那山谷，因为它不贫瘠，丰润的水源悄然而出。山石，不再干枯，即使是在烈日下。清冽的山水渗出了，石壁湿漉漉水淋淋的。最摄人的是摩崖飞花，高峭的岩壁上水珠飞溅，像摇曳的仙女的漫天飞花。在强烈的阳光的映照下，天空中飘舞着缤纷的五彩。同伴们惊讶，欣喜，纷纷仰起头，展开身心，任水珠洒落在脸上，身上，张开双唇，迎接上天的雨露。如果可以，我愿意在水雾中飞翔，即使是坠落，我想，我也会毫不犹豫。在某些时刻，一瞬胜过一生，一瞬就是永恒，只要值得。
洣水一直陪伴着炎帝陵，不管他是显赫的，像今天有着精心涂抹的屋宇墓碑；还是朴实的，像过去的几千年，既不封土，也不植树，流动不止的水始终在这里，从早到晚，从冬到夏。炎帝本来就是大地的儿子，像世界上的每一个人，来源于尘土，复归于尘土，人生本来就是一次短暂的行程，但炎帝却留下了那么多，为后来的人们。后人称颂着他功德，史书上这样记载的：粮食之得，耒耜之利，冶陶之功，交易之惠，遍尝百草，八八重卦，削桐为琴，蜡祭傩舞，赫赫功绩真是数不胜数。即使如此，我们的始祖炎帝依然是朴实的，他与泥土为伴，与自然为伍，所以没有人用钱来祭奉他，祭祀桌上摆放的是五谷，是生命赖以生存的粮食；炎帝也不是高居圣坛的神灵，而是保佑所有子嗣后代的庇荫，他的塑像慈祥而温和，像我们熟悉的，曾经牵过我们稚嫩小手的老人，留下的是温暖，亲切，祥和的心境……
炎帝陵陵殿为四进格局，一进为午门，走进午门是江泽民题写的汉白玉石碑，上书炎帝陵几个字。石碑两边分立着神鹰和神鹿，传说神鹿曾为炎帝喂奶，神鹰曾为炎帝遮荫。那是一个具有浪漫色彩的传说。郴州的苏仙岭也有一个类似的传说，而且那里还有一幅很传神的壁画，画上一个赤身的男孩子跪在地上，吸吮着母鹿的（禁止），母鹿脸上洋溢着雌性动物所特有的温柔和祥和，旁边是一只白鹤，她挥动着羽翅，为孩子遮荫庇寒，非常生动的画面，让人感动。人类与自然曾经是那么的亲密，那么的相亲相爱，相生相伴。
二进为行礼亭，有周培源手书的“中华始祖，光照人间”。三进为主殿，炎帝神农氏的金身祀像放在殿中，大殿门额高悬陈云题词匾额，“炎黄子孙，不忘始祖”。两边为木刻楹联：“制耒耜，奠农工基础”“尝百草，开医药先河。”炎帝像非常生动平实，额蓄沧桑，面蕴睿智，右手捧着稻穗，左手拿着灵芝，赤足之间的竹筐里满放着药草，仿佛还散发出清香。像刚从田野山间归来，在这里稍事憩息。我想人们更接受这样一个朴实如老农一样的先祖，像给我们生活的土地一样，亲切，淳朴，永恒。
炎帝陵四进为墓碑亭，有墓冢墓碑，古朴凝重，古树参天，仰头望，树梢间有鸟巢，有不知名的鸟儿拍翅而过，微风中，鸟声阵阵，意趣悠然。旁边的御碑园有历代御祭文碑50多块，而在记事文碑里有一块非常有特色的碑叫“为人民多做好事碑”，据说是根据胡耀邦讲话而题的，他曾徒步谒陵，感慨之余发表了那样的讲话。
世事沧桑，留与后人评说，面对泱泱始祖，我们能许诺的也只有不愧此生了。
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附录·美食（图）
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社饭
社饭是土家人每年二月“社日”必食的“佳节饭”。其作法是先于节日前上山扯来野葱、社菜，洗净剁碎，放于锅中焙干。煮饭时，先将肥腊肉炒香，铲出待用。煮饭时以三分糯米和一分粘米混煮，粘米半熟后方下糯米，然后将米汤滤净，放进社菜、胡葱和腊肉，搅拌均匀，阴火焖熟。揭开锅盖，香气盈室，其味妙不可言。
湘西血豆腐
∮住在湘西一带的土家、苗放各族人民十分喜爱吃“血豆腐”，这种豆腐色味俱佳，制作简便，是一种理想的冬季干菜。湘西人常以这种菜招待贵宾。其制作方法是：将鲜豆腐捣烂，配上适量的粉状花椒、辣椒、盐，加入少量的鲜肥猪肉丁，与适量的鲜猪肉调拌均匀，猪血的数量要掌握好，多了，血豆腐就会太硬，太少了又难以捏成团，以后吃时不易成条块。拌匀后，将豆腐捏成扁圆形豆腐团，然后将其在草木或是谷壳烟火上慢慢熏干，一般熏一个星期就可食用了。
炸血粑
血粑是用猪血和米面混合制成的，呈褐色。油炸后口感似炸年糕，外酥里糯。吃的时候刷自制的辣酱，这种辣酱由辣椒、大蒜、花椒等原料炒成的，口味浓重，咸辣。
牛肉串
小竹车上一个蜂窝煤炉，上面架着铁板的箅子，箅子上均匀的打着孔。牛肉切成比肉丁大不了多少的虚，用竹签穿起来，肉的长度不到一寸，看着挺秀气的。放在箅上烤的时候，先在肉串的两面都刷上油，烤的过程中用锅铲不断翻炒，然后根据不同口味，撒辣椒面、孜然、盐、葱末，继续翻炒至肉串熟透。这样烤出来的牛肉串，肉质鲜嫩，口味醇厚。
麻辣子（又鸟）
麻辣子（又鸟）是具有浓厚地方风味的正宗湘菜名肴之一，有“有吃麻辣子（又鸟）就有吃湘菜”之说。麻辣子（又鸟）取料用半公斤左右的当年子母（又鸟），取出内脏，砍去头爪，剔掉骨头，然后切成方丁，先入油锅氽炸。再佐以辣椒、花椒子、绍酒、黄醋等急炒。该菜色泽金黄，皮焦肉嫩，麻辣入味，油润鲜香。
团年菜
“团年菜”是“合菜”的俗称，为土家族过年家家必制的民族菜。相传明嘉靖年间，土司出兵抗倭，为不误军机，士兵煮合菜提前过年。其制作是将萝卜、豆腐、白菜、火葱、猪肉、红辣椒条等合成一鼎锅熬煮，即成“合菜”。除味道佳美，还别有深意。它象征五谷丰登，合家团聚，又反映土家人不忘先民的光荣传统。
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*滇
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二十七日，微雨，坐通事小楼，追录前记。其地杏花始残，桃犹初放，盖愈北而寒也。 ——明·徐霞客《滇行日记卷七》
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丽江·纳西……丽江行旅（图）
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□chilly
丽江·色泽
黑白丽江（摄影/西门）
相机总是偏激的，非贬即褒，要证明它是活物。丽江古城才照了一卷，比计划中的少；洗出来又比预想的还差。纳西族的建筑，阁楼的红，砖房的青都是偏灰的调子，老老实实的彩照是不讨好的，所以岭南美术出版社一本厚厚的《丽江》画册里都弄着黑白光影的玄虚。
大街上如国庆，红、黄盆花层层叠放；匆匆的游人，淘金者样精刮地要掘出每一分情调；小街水边杨柳旁是一律的餐吧，座上客努力入戏的暧昧神情。路边小铺子，脸膛通红的姑娘兜售着“丽江粑粑”；高挂起灯笼的客栈，老板隆重介绍着：都是老房子了……
主客双方都很知道，我们在——丽江。处处都被有意无意地提醒着：丽江哦。文化遗产哦，情调哦。这个由民族、西部、被保护传统、自然材质、洋泾浜几样硬通货搭起来的舞台，该有的一样不少，昏暗古玩铺里果然有沧桑的马鞍和烟袋，也有前两年批量印刷出的上海30年代美女月历牌；餐馆竞相标榜：本店有丽江最好的比萨；工艺品贩子都扎着长发，蹲在铺子里做雕刻状，都参照同一本纳西神像图谱和东巴文字典，勾线，平刻，涂广告色。
这是个开放的舞台，它殷勤招呼着，来嘛，玩一下嘛。可是戏剧的某种悲惨成分使我却步了，便成了台中最尴尬的那个。这也许能解释为什么我在多数照片都手足无措得像个主持人。城镇生活隐退到幕后。走在一些偏僻的小巷，从厚重的门缝里窥视，院落里堆放灰蒙蒙的电视机包装箱，停着刚从四方街担回来的货挑子。狗开始叫了。无甚必要的酸楚泛上来，正如我们看到戏班子在后台的起居嘲时那样。
一座经不起注视的小城。它的表皮随来自四面的巨大目光膨胀收缩，它的魂也许层层地褪成表皮，也许飞升至更高处。也许最后剩下的，是浩荡光线中一座皮屑的空城。据卡尔维诺说，一座城市没有字词的匹配，其回忆就会遗失。中国是个反向的国度，总有些反向操作。
布拉格咖啡馆是丽江城中的异物。也许是因为我到来的时间吧。午后两点，进门后只看到弥漫的阳光，黄金雨样。室内的原木陈设与人都透明并熠熠生辉。爬在地上的白狗绝非京吧，虽然小，长得很有狗样子，龇着一排细牙睡觉，任我推它在地面画了360度圆。开店的小姑娘从北京来，聊着，脑子忽然冒出雕刻时光四字。时与光是这店的材质，雕与刻是经营手法。好的咖啡馆总能过滤掉世界的杂质，在丽江再次得到印证。
再聊着，她说以前一直在北大附近的雕刻时光咖啡馆干，这里诸样事物都含着那里的传统。吓一跳，——“那里”我想过要去，但一直未有足够理由成行。
丽江·文化
二者的关系是，丽江保护了文化，现在轮到文化来保护丽江。
文化是宋元以来汉人的文化。纳西族人在这里住了750年，修缮房屋，沿茶马古道做国际贸易，伺弄花草鸟木，吟诗做画修史，搞乐队。他们有足够的聪明去领会那个泱泱大族的智慧，却又还没聪明到去颠覆它，这一点他们比汉人差劲。
古城人家，院门都有对联，有发白变脆的“遵礼”、“守制”。丁忧这回事，宋代最严；明朝常被官员借来避风头；到清似乎已不作兴了；有“出自名家有教女，归于汝家识礼人”，这是嫁女的；有新贴上去的“风来花落春谢早，梦回锦帐鸳魂惊”，院落里还有香烛余烬，悬着礼幛，看字样去了的是这家的主妇，不由人不起意怜惜。
听说，古城的老人里有国宝级的画家，有写历史小说的，有马帮老大，有能治癌症的神医，有生意跨几国的富商。他们的后代，在哪里呢？
纳西人的成功之道在于让文化潜伏在生活中。文化好比地下党，生活好比革命群众，硬要把生活上升为文化，最可能的下场是：文化被腰斩，生活到别处，有史为鉴。
丽江被国际社会表扬了，所以大族中人也对丽江产生了兴趣。纳西族人对于这等提拔，不知会不会说：妾本弱质，何堪临幸？
丽江·时间
纳西古乐
风土之外，云南的人是有侠气的，山高古风吹不散。一路走过，未见有欺生的人。商贩按本定价，不因旅游城市上浮。在丽江一咖啡馆里打听泸沽湖情报，隔壁桌的男孩闻声带我们去他住的客栈找一去过五次的老泸沽湖。男孩是北京的，这份热心却也可算在丽江身上。
在丽江的纳西古乐研讨会住宿，晚上能在楼上免费看演出。这间作一个“回”字的老楼恍惚间可认做龙门客栈的翻版。楼下客满堂，声鼎沸。俯瞰舞台，灯光浮动飞舞，老人们的锦缎衣服、黄铜象牙乐器与眼镜片上暗光流过。楼上偌大一圈回廊黑洞洞，倚阑干靠着两对模糊的人影，其中我捂着一杯糯米香茶时而冒丝白气。丝竹锣鼓堂皇奏起的是唐玄宗的《紫微八卦曲》，正欲觥筹交错不醉无归，又捉摸不住桂花稠酒在哪一代的长安。
那北京男孩打算着在丽江住到明年1月。离开丽江那晚买了本《行走丽江》，一张牛皮纸的手绘地图，可以折成12页的小册子，在“地点”，“人物”，“事件”“找感觉”的纲目下，古城的正野史，大小隐，时明时晦的趣味点，都被编制在61个词条里。又有“丽江古城十件事”：
一、到万古楼听鸟叫，与丽江老头搭话。
二、吃一碗黄豆面。
三、看四方街的四张脸。
四、发现一条属于自己的小巷。
五、拜会一位隐士或狂人。
六、站在远处观察一位丽江老太太。
七、喝一口丽江的井水。
八、有幸得到一张“丽江名片”。
∨、各买一个不同类型的丽江粑粑
十、进一个院子发呆。
我看着这单子发了会呆——核算着我做局外人的成本。进入一个古代城池真费时间哪，有空，再来罢。
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网友回应
西门：
布拉格，都是熟人。咖啡，据一老外说，是她在亚洲喝到的最地道的（这是据女主人说的）。狗是地包天，昵称“豌豆”。不知她的店门口加了栏杆添了桌子没有呢？
不同的朋友在丽江过相似的日子，这是丽江给人的惊喜之一吧。
chilly：
忘了说了。对对，豌豆。聊到我以前养了只狗叫玉米，马上就与她很多共同话题：）
西门：
有没买中国结？俺可是小股东：）
〈到布拉格里那盆大麻吗？长得风姿绰约的很是喜欢，不知结了种子没有，想叫小姑娘寄些过来的。然后在大理田边发现原来那么多！夏日里放肆地疯长着。
chilly：
没人向我推荐啊。街上有间中国结店，个人认为不太中国：）
俺在布拉格把两猫一狗忙得不可开交，哪里有功夫去理那大麻。这次真是太匆匆，回头方知错过太多，难怪你三番两次地往那跑。其实这次印象最好是泸沽湖。改天有空再细道来。
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丽江·纳西……大研古镇漫笔（图）
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□瞎子
说实话，第一次从东大街进入丽江大研古镇的时候，我的印象并不好，以为到了深圳的民俗村。东大街宽敞而气派，两边的楼古色古香，而且不仅造型似乎整齐划一，就连卖的东西也和一般的旅游城市没什么两样：平庸而廉价的纪念品。一眼就能看出来是新建的。只有各家门前的小桥、流水和柳树让我觉得别致而亲切。
但是这并不是真正的大研古镇。
＄过小桥，穿过这些喧闹的店铺或者银行，到它们的后面，你就可以看见古老的房子，阴暗的街道，还有窄窄的流水。它们静静地呆在那里，对于仅几步之遥的喧闹恍若不闻。
四方街边的牌楼（摄影/huua）
我一眼就看出来我不属于它。
这里的街道最宽的只有两米，都铺满了巨大的石头，它们的形状很像江南小镇街面的大青石，但却是五彩的。为此，它有着不同凡响的名气。石面凹凸不平，但经过无数年的磨擦和洗刷，边角变得圆润光滑，在小雨中散发着一种古朴的质感。
这样的街道，它的宽度和路面显然在提醒我这样一件事：它不打算招待任何机动车的橡胶轮胎或者旅游者高科技的运动鞋。它只适合步行，更确切地说，是赤脚或者布鞋式的步行。事实上，我俊秀的ADIDAS在这里笨拙不堪，步履蹒跚。我情不自禁蹲下腰，轻轻抚摩它光滑而起伏的表面。
街边的房子大多都是两层的，经过风雨的侵蚀，木制的结构已然歪斜。但是就是这样看起来摇摇欲坠的房子在著名的丽江大地震中安然无恙，倒是新城区有了不小的损毁。这些房子的二楼大多矮小阴暗，我甚至怀疑那里面能不能住人。它们都有类似汉族民居式的飞檐和青瓦，但这种学习汉民族的痕迹并不能掩饰纳西族自身的建筑特点。无论是“四合五天井”、“三坊一照壁”，都使得它们风韵别致，自成一家。
古镇的房子大多门很小，在狭窄的胡同中显得有些阴森。但是你一推开门，满院的花树就会朝你扑面而来。它们在阳光下娇妍多姿，色彩夺目。这时候，宅院的主人往往悠闲地步过来，请你坐下喝口茶，赏赏花。那种从容也让你觉得如果匆匆忙忙真是要大煞风景了。
让我觉得惊奇的是几乎古镇里每家里都是如此的姹紫嫣红，走在窄窄的街道上，随时能看见一株火红的石榴树从哪家的院子里伸出妖娆的枝条。
你不要忽略随手推开的任何一扇民居的门，它们往往都有数百年的历史。据说有一个从出身古镇在昆明教书的老师实在忍不住，便辞了职回到家中，天天端详家里的门，碰到游客就要请回家细致而不无自豪地介绍，简直乐此不疲。
其实丽江大研古镇最出名的是水的设计。我非常佩服当初设计建造这个古城的丽江土司。一条河水从东面流进古城，随后分为两支，然后分为无数的小支流，从每家的门前流过。由于地势的关系，水一直是以一种比较快的匀速流动，虽然家家都是在这条河里洗衣洗菜，但是废弃物很快就会被流水带走不会沉淀。而河水下面是日常生活污水的下水道，根本看不见。我在古城漫步的时候，时常会望着婀娜柳条下清澈的流水，怔怔半晌。
说起大研古镇，不能不提四方街。这是古镇的中心广场。据说，这是全世界独一无二具有自动清洗功能的广场。每天晚上，人们把闸口关闭，河水就漫上来自动冲洗这里，等闸口再次打开后，四方街就在清晨透过氤氲雾气的阳光中一尘不染。很可惜，这个系统在最近的一次大规模整修中被彻底毁坏了。
我惊异的是它的狭小和简单，这大概是我见过的最小的广场了，完全�