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毕窒蟊坏佳莅膊褰说缬爸校瓜址酱缰氐耐牵庖灰雇聿还�8小时的黑，让人心头唏嘘、嗟叹的角落。旺角似乎是孽债、宿命和永不妥协的生命决断，和备受外邦文化影响的香港其他地段不同，旺角就是香港人自己主宰的地区，它是茂盛和拥挤不堪的，融合了好多本土风格，显得特别有人世纷争意味。我的旺角，更像是“青春快餐”，不会差到哪里去。《旺角卡门》里，张学友扮演的街头青年在旺角卖鱼蛋，遇到警察来查，四处飞奔逃窜。你可以在旺角试一杯鱼蛋的味道，那可能就是回忆里的青春滋味。我曾经试着从尖沙咀沿着弥敦道散步，走过佐敦，到油麻地，再抵达旺角？香港的夜晚即便再嘈杂，也是可以散步的。在旺角地段，你会偶尔看到街边的小花园里，有很多老人在交谈，简单运动，在这座城市里闹中取静。抵达旺角的新地标“朗豪坊”（LanghamPlace）这座有着灰色外观，涵盖了酒店、戏院、商铺的巨型建筑后，人潮瞬间就可以把你湮没。那一刻，你会恍然明白，人海之中，走散了的自己和无法牵手的宿命在此刻叠合了。
旺角的旺，流行过境
旺角的代名词是波鞋。波鞋是香港人对于“球鞋”和“运动鞋”的统称，因为粤语讲“球”借用了英语的“ball”的发音。2005年那阵，刚刚建成不久的朗豪坊还不算是人气旺地，就我所知，旺角当时最为有名的就是那几条“波鞋街”。满满当当的波鞋街上，小铺头人气旺盛，塞满了新款潮流运动鞋，以及从日本、欧美直接采购来的限量版波鞋，让你眼花缭乱，无从下手。这里商品的价格也很平，夜晚来波鞋街逛，收获最广！
我的逛街路线，是到旺角的山东街和朋友见面，在一家茶餐厅吃晚饭或者宵夜，然后折返弥敦道，穿越地下过街通道，去到对面的“信和中心”。信和中心大厦的一楼、二楼全是小小的音乐、电影、杂志店铺，在这里往往能淘到比一般音像店便宜一些的火热CD、DVD。它是香港本地音乐文化爱好者的宝地，我往往能在这里买到我喜欢很久的歌手的演唱会现场版DVD，以及很多市面上已经无从寻觅的经典歌手的经典CD。我记得有一家铺头专门经营日本的潮流甚至AV女优杂志，生意一直火爆。上到二楼，店主会像秘密人士接头一般问你是否需要“格仔片”（打上马赛克的涩情视频）；如果你和老板很熟络，还可能买到无“格仔”的片子。我喜欢“信和中心”里类似于港片里的暗语交道，亦喜欢这里隐藏的买卖活力。在这里，粤语歌放一个通宵，来来去去的年轻人彼此交流音乐心得，老板熟悉你的喜好，无论欧美、日韩、香港、内地风格的音乐，你都可以找到。
朗豪坊是一种香港城市空间变革和利用的又一个例子。当年谁会想到在寸土寸金的旺角，还能平地矗立起一幢硕大的、功能多重的大厦，把现代人的一切乐趣都装了进去。朗豪坊里国际一流的五星酒店把旺角给人的破旧和杂乱的印象一扫而光。记得朗豪坊开幕后，时尚icon（偶像）约翰尼？德普（JohnnyDepp）曾入住此处，接受本地潮流杂志《Milk》的采访。从他的房间望下去，就是旺角那些破烂但是很有生气的大厦，一栋一栋向上生长，显示了一个城市的顽强生命力。旺角的旺，其实是由顽强铸造。镜头里的约翰尼？德普沧桑中依然有顽童的一面，不羁而放达。想一想，他住在朗豪坊还真是对味，混合冲撞，自然有火花！
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Chapter2 从旺角到太子（2）
朗豪坊一处本来是一片达180万平方英尺的旧住宅用地，后来由市区重建局及鹰君集团合作，经过10年时间的规划及重建，建成一块崭新地域。其中，办公大楼及酒店率先在2004年第三季度启用，同年10月，商场部分亦开始营运。负责设计工作的是美国捷得建筑师事务所（TheJerdePartnership），而担任项目建筑师的则为香港建筑师王欧阳。朗豪坊商业大厦设计独特，大楼顶部建有半球状结构，并会于每晚不断改变灯光颜色。在我看来，朗豪坊商场内部，最引人注目的是那个“天梯”一般的扶手电梯。这段连接4A字楼与8字楼的“通天电梯”是香港最长的商场扶手电梯之一。坐上这处“通天电梯”，可以看到对面墙上的大银幕播放的流行歌曲视频。镶嵌在商场内部的各类潮牌商铺，让这里成为旺角最为集中的潮流地带。谁又能去回首，朗豪坊前身，作为香港知名红灯区的旺角旧区里，夜总会、卡拉OK厅、按摩馆林立的场景？↑米↑花↑书↑库↑ ；http：//www。7mihua。com
油麻地，温暖文艺心
因为要找百老汇电影中心（BroadwayCinematheque），所以去油麻地，夹在佐敦和旺角之间的油麻地往往会被忽略。以前做香港电影的硕士论文时，都没有去这里的库布里克书店（Kubrick）买书，反而是2011年两次去香港，都有去电影中心看电影；只是9月那次遇到电影中心的书店装修，有点遗憾。如今看到已经装修一新的百老汇电影中心和库布里克书店开门迎人，很窝心。这里依然是香港文化人、作家、导演、艺术家的据点，库布里克书店长期举办读书分享会、电影创作经验谈，所以你可能会在这里撞见文化人林奕华、作家陈宁、才女张艾嘉，抑或导演杨凡、作家迈克等等。而我亦欣赏电影中心在香港院线中坚持放映文化艺术电影，并且以合理的电影票价赢得很多知己观众。
绿色是百老汇电影中心的标志颜色，象征了一种生命力和创造力。来到电影中心，室外的电影海报不算新潮，但宣传的都是一些我偏好的文艺片，有点像我在巴黎艺术院线MK2撞到的场景。我喜欢电影中心外，绿色、白色相间的法式遮阳棚，显露了一种法国电影的浓情味道。由此我们判断电影中心的口味，必然是偏向花都左岸的前卫、浪漫、先锋而多情吧。我想到香港歌手黄耀明在一次演唱会上介绍接下来的演唱曲目时说的“我们在写这些歌的时候，都是一心想着法国的”—这句话用来形容港人心中的百老汇电影中心一点不过分。在我看来，这处百老汇电影中心像是独自开放的花朵，沐浴本港的阳光雨露，受到本地文化人的悉心栽培，茁壮成长，长成了香港本地的一朵文艺奇葩。
我记得2011年4月在电影中心看的一部加拿大电影《母亲的告白》。这部获得2011年奥斯卡最佳外语片提名的法语片，有着一个错综复杂而野心庞大的叙述体系，过于沉重。看完后，我觉得它比获得2011年奥斯卡最佳外语片奖的那部丹麦电影《更好的世界》还要好，好在一种电影结构，好在一种类似于自残的讲述机理。这种讲述方式的存在一部分是因为电影展现的是宗教冲突下人性的陨落和挣扎，还有一部分原因在我看来可能是导演自我经历的影响—我没有去查这部影片的任何背景资料，事后也没有，但在那种剥茧般的讲述方式下，人物与往事、现实和历史的交叠已经铸造了一个有着强大内在的光影世界。这真是一部荡气回肠，让人悲愤辗转的电影。油麻地外的阳光都照不透我看完这部戏后，内心的那种阵痛，那感觉就像被一个石头打中了头，或者在溺水身亡前拼命挣扎。
Chapter2 从旺角到太子（3）
那一个看完戏的午后，我和朋友Maggie就在电影中心库布里克书店的咖啡区域吃了简单的午餐—意大利面、一杯咖啡—让时光在油麻地的这一刻凝固，留下悠长意味。库布里克书店里的文艺书籍和杂志都是我们的心头好，在这样一个日子，有电影，有情绪，有咖啡和书籍的味道，已经足够。电影中心下面还有一间面积不大的音像店，这里有我喜欢的众多电影DVD和电影原声CD。那天，我先在库布里克书店买了台湾广告创意人许舜英的像砖头一般厚的《古着文本》和《购物日记》，香港词人、作家周耀辉的《突然十年便过去》，台湾出版的村上春树出道30周年纪念册子，并为朋友买了台湾出版的《PPAPER》杂志；其后在音像店买了法国片《ALoveToHide》（《隐藏的爱》）的DVD，为朋友买了希腊电影巨擘安哲罗普洛斯的电影原声CD：《尤利西斯的凝视》和《哭泣的草地》。我们当时在店里听到舒心的音乐，Maggie随即问了店员，然后买了两张《TheMemoryMachine》（《记忆机器》），一张送给我；我回来后，反复听，是非常indie1的专辑。
我想，此后百老汇电影中心应该是我经常会去的地方。有一晚，我在百老汇电影中心外等一场电影开始，约好的人却一直未到，我坐在花台上等到电影开场后半小时，电影中心工作人员把大门关上，我错过了在大荧幕上看一部短片集。那时，电影中心外的夜晚仿若是巴黎隐藏的小街道上身，两对男女在路灯下说了很久的情感，一些行人从眼前走过，幻化出一种法国电影的真情实趣。顺带一提，在油麻地可以造访灰色外观的油麻地警署，这处警署在1922年由上海街及众坊街搬迁至此，属于九龙区最古老的警署之一。警署楼高3层，其18世纪西式建筑风格属维多利亚式新古典主义建筑风格，以圆柱形开放式支撑物为特色，被香港古物咨询委员会评定为香港三级历史建筑。由于外形充满特色，油麻地警署吸引不少摄影爱好者到此拍照。此外，警署附近还有天后庙，而有着浓厚油尖旺地域特色的庙街、上海街都在百老汇电影中心和天后庙之间。我看到上海街上那一间依然在营业的80年代夜总会，外墙贴满了20世纪8年代风格的招贴画，一切都还是原来的样子，可以成为缅怀和寻觅早年香港电影滋味的去处。
太子味道，“一点心”意
“九七”前，每天在启德机场起降的航班总是在九龙城上空制造出巨大的噪音，那些划过九龙城建筑和居民头顶的飞机，像是随时可以和香港逼仄的高楼撞一个满怀。九龙城的那些民居楼宇真像是积木堆积起来的鸽子笼，牢牢实实，把上升的空间一寸一寸占满。我想到彭浩翔导演在电影《维多利亚一号》中拍摄的香港民居楼宇，都有一种压抑的姿态，仿佛正失去理智地疯长。新的公寓有着一身贵气，不可一世，旧的楼宇又给人一种杂乱错觉，仿佛被嫁接过，都不真实。随着“九七回归”，启德机场结束使命，政府开始拆建九龙城。但是这么多年过去了，这里植根的非常本土的香港市民生活景观依然不可能被拆掉和移植走，地气和时时刻刻的挤压感依然存在，这才是九龙城。
从旺角再往九龙方向走，就可以置身于九龙城的地盘。2011年9月我住在太子（PrinceEdward）。朋友租住的太子老式公寓，狭小到只能容下他一个人，在洗手间里想转一个身都会觉得局促。即便是在如此狭窄的空间内，左邻右里依然保持每日的安静和克己，没有吵闹，每一个空间都被间隔出来，成全一个私密自我的寓所。清晨，我从朋友在太子的住所望出去，天空有大朵的白云飘过。很奇怪，周围全是高高的居民楼，但除了偶尔可以窥视到的对面高楼里晃动的人影，四下都安静，仿佛九龙城的那些沸腾和热闹都没有了。后来，我和朋友在他家楼下的街道散步，九龙城的人间烟火味道才显现出来：食肆里来来去去的食客，学生一族上学放学的身影，还有老妇人结伴买菜回家时那些闲言碎语—这些组成了一幅鲜活的九龙城图景，相当有人情味道。
Chapter2 从旺角到太子（4）
不过，要体验真正的九龙城味道，一定要搭乘公车去到狮子石道和侯王道，在这里才能接触到密实而真切的九龙城感觉。那些破败老楼下的老店铺依然在运作，熟悉的街坊邻里会在侯王道上的菜市场买菜，拉一拉家常，遇到熟悉的店家，会享受一些折扣。狮子石道上有一些餐馆，没有额外华丽的装修，食物就是最好的招揽客人的利器。一日，我约了香港文化名人马家辉，在狮子石道上的永珍越南菜馆吃午餐加采访。后来马家辉告诉我，九龙城虽然旧，但是香港人依然喜欢周末来这一带吃饭，这里的饭菜好吃，还有一种香港情调—本真的、原始的、未经雕琢的、远离浮华的。我那日在等待马家辉的时候，走入九龙城唯一的商场九龙城广场，那里有着凋敝萧条的景观，暴露出九龙城自己的频率—它也许根本不需要那些快速和流行的城市元素，守着侯王道上来来去去的香港人气就好了。e米e花e书e库e ；http：//www。7mihua。com
2006年春节，我住在以前的启德机场对面的富豪东方酒店。2012年6月，我再走过这家酒店，又一次看到曾经风光无两的它，没有任何的人气，像是被遗忘了，跟对面荒废了的启德机场空地一般，沦落成一副孤魂野鬼的样子。只是，稍微加入一些想象，就可以想见富豪东方酒在“九七”前的风光体面，这栋酒店让我真切地感觉到了香港早年经济起飞时的豪气。现在酒店外墙已经完全暗淡，估计机场拆除后，客人随之减少。酒店的光辉历史随着对面启德机场的拆除而彻底结束，当年连接启德机场与这家星级酒店的天桥也已经荒废，现在剩下的桥段像是生了锈，无人搭理，横亘在公路上方。启德机场的空地就如斯被时光彻底抛弃了。
我对太子印象深刻，还因为朋友带我吃了这里一家茶餐厅的食物。餐厅名字叫作“一点心”（OneDimSum），是传统港式茶餐厅，供应早茶和午饭，价格很公道，师傅继承了上一辈精彩的粤式糕点和小食的做法，让食物保留了一种原生态的真实味觉，让人尝一口即会爱上这种味道—厚实，如娓娓道来的故事—配上店内杂乱的人声、匆匆忙忙的食客印象，给人的感觉不精致，但却传统。这家外表不起眼的“一点心”，午间时段需要提前订位置，不然就只能排队等待入场。不过我看到的餐馆外面排队的香港食客，倒是一副悠闲面貌，他们等待食物的心情显然不是急躁，应该是想慢慢品味吧。
至于我们那次点了哪些粤式小食，我忘记了，只记得味道。太子的这家“一点心”据说是声名在外，很多食客即使住在香港其他地方，周末也会来捧场。小店规模也一再扩大，据说还开了分店，但是朋友说，还是要到太子这家，才能吃到最正宗的味道。这点我非常认同—看看太子里错落有致的民居楼宇，以及街道面貌，还有哪里会比这里更加贴近香港人本来的生活风貌呢？就此熏陶出来的历史悠久的食物味道必然镌刻上原汁原味的质感，让人动容。食物虽是味觉产品，如若裹挟上了时光，浇入了地理风情，必然成为一种让人销魂的享受吧。
说回太子，我喜欢这个英文名字：“PrinceEdward”（爱德华王子）。我亦喜欢香港的其他地名，比如Admiralty（金钟，原指英国海军部大楼）、Aberdeen（香港仔），喜欢已经拆掉了的TheQueen'sPier（皇后码头）。我记得，七年前第一次到港的一个夜晚，我在拆掉前的TheQueen'sPier外的爱登堡广场，等一班去“太平山顶”的巴士。
Chapter2 从旺角到太子（5）
从旺角到太子，以及在油麻地经历的故事、场景，看的戏，想的人，都像是昨日黄昏，有时候觉得那些记忆像是酒醉后的一次行走。2007年12月的一个夜晚，我在旺角的戏院，看午夜场的《色，戒》，电影散场后，从影厅的另外一道门退场，惊觉，戏院楼道里幽幽的绿色灯光正诉说着一种前世的情缘……行道15号京华大厦地铺1…2，从地铁太子站A出口出来，顺着运动场步行就能看到Chapter3从中环到SOHO，凝固的青春梦境
从尖沙咀去中环，我喜欢搭乘天星渡轮，这一在香港维多利亚港运行了上百年的交通工具把一海之隔的香港两岸以一种慢速的方式连接起来。和搭乘地铁不同，乘渡轮时，船在海上漂荡，海风拂面，你能望到对岸鳞次栉比的中环高楼一寸一寸接近，层次鲜明，凌厉浩然，仿佛展开了一幅浓缩百年香江的城市图景。只有坐于天星渡轮上，才可以真切触摸香港天际线下的这份沧桑，被浓缩的时光和空间，被打上了层层叠叠的华彩味道。
回忆在这一片浩荡的海水里荡涤，蔓延。我非金融浪子、职场野心家，也绝非陷入这一派钢筋水泥的现代文明里无法自拔的城市自恋狂，在中环行走，总是快速，会不自觉加快步伐，有时候又觉得格格不入？身边西装革履或是officelady妆容的行人和你擦肩而过，显示这是一个被装点过的香港区域，一切都很有规则，如时空计数器精确计数，如点钞机准确数点。我们都会为现代文明的城市森林震颤，高楼之间浮动的城市暗语，是符号化的后现代旋律：黑色formal装扮、标准微笑、楼宇之间的静默。走上不同高楼之间的人行天桥时，脚下是飞驰的汽车，没有喧嚣和过度堵塞，只有交通规则规范下的人影车影，你自觉在半空中，离地漂移，能毫无障碍地走完中环几大标志高楼建筑。我曾试过在夜晚走入大厦之间的人行天桥、过街通道，周围是通宵点亮的灯火，大厦里面是安静森然的气场，如恐怖戏在酝酿开场？中环在夜里竟然是如此让人惶惑的地段。那些安插在遮打大厦，还有皇后大道中两旁的名店身影，以及最新品牌海报被灯光雕刻出的魅影，是另外一种不真实的情态？妖娆魅惑，但又冷清无情，把温暖挡在了外面，让人心生疑惑。
说了以上的话，并不表示我对中环没有爱意。中环的高楼建筑群以及周围的地理空间的布局，大概可以算是亚洲城