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李广利在高昌驻军屯田的做法，为西汉王朝统治西域的广大地区提供了成功的经验，此后，历代的中原王朝，都把在西域大地屯田作为一个有效的政治、军事手段。由于高昌在地理位置和自然条件上的优势，汉、魏、晋历代都曾在此设“戊己校尉”管理屯田，抵御匈奴，故又名“戊己校尉城”。
历史的记录翻到了唐朝初年，这个时期的高昌王国从国王到百姓笃信佛教，曾有“全城人口三万，僧侣三千”的记载，可见高昌国的佛教香火之盛。正是在这样的背景下，公元629年（唐太宗贞观三年），高昌国王麹文泰迎来了大唐帝国西行取经的玄奘法师。在对待玄奘法师的事情上，他作出了一个明显的错误的举措。
1踏在高昌故城的千年墟土上（2）
玄奘法师西行之时，已经是一位学识渊博、誉满京城的佛学大师，他倾其所学，在高昌宣讲佛法，普度众生，深得全国上下的爱戴。于是，麹文泰产生了要长留玄奘法师在高昌的想法。
麹文泰先是用高昌国绝色美女进行诱惑，结果美女反被玄奘的至诚和修为所感化，从此一心皈依佛教；后又拜玄奘为国师，而且结为兄弟，企图用高位和盛情困住玄奘。
玄奘法师何许人也，那是历史上几百年、几千年才出一个的高僧大师，岂能为世俗的金钱名利、美女俗情所诱惑。相传，玄奘法师在印度求学游历期间，一位老婆罗门学者极想收玄奘为徒，曾许以传授长生不死之法，都没有能够撼动玄奘取经求法的决心。高昌国王麹文泰的做法显然是极其愚蠢的。玄奘法师矢志不渝，最后竟不得不以绝食明志。麹文泰无奈，只得送玄奘法师上路西行，并赠送厚礼以表心意，二人洒泪而别。玄奘法师应允，在取经回来之时，一定再到高昌讲经一月。
高昌国王麹文泰的盛情，使玄奘感动不已，他写信给麹文泰说：“决交河之水，比泽非多，举葱岭之山，方恩岂重。”此后，玄奘经19年，行五万余里路，历一百三十多个国家，终成一代高僧。玄奘从印度学成归来，本可不走沙漠，从海道返回唐朝，而玄奘为了信守同麹文泰的约定，仍取道北路，翻雪山，涉流沙回归中原，以便履行当年的承诺。遗憾的是，当玄奘法师走到于阗的时候，得知麹文泰已故去多年，高昌国已经归顺大唐。由是，玄奘便从于阗直回长安。
如果说，高昌国王麹文泰一心想要羁留玄奘法师的错误举措，在玄奘法师仁慈宽大的佛心下，最终演绎成一场喜剧的话，那么，麹文泰的另一个更为错误的行动，则直接导致了他和高昌王国的灭亡。因为这一次他面对的再不是善良宽厚的佛学大师，而是一言九鼎的大唐帝国的皇帝李世民。
唐朝初年，麹文泰认为，自己有坚城可以依凭，又控制着不可取代的路段、驿站，而且道路阻隔，交通困难，远在千里之外的唐王朝奈何不了自己。于是高昌与西突厥友善，不但独取丝绸之路上的商业贸易之利，而且屡次攻击唐朝的使臣和商队。高昌国逐渐走上了分裂割据的错误道路。唐太宗李世民规劝麹文泰，希望他能够认清形势，分裂无益，只有归顺唐王朝，才是益国利民。与唐朝为敌，是自取灭亡。麹文泰执迷不悟，将唐朝皇帝的警告和规劝置于脑后，他回答李世民说：“鹰飞于天，雉窜于蒿，猫游于堂，鼠安于穴，各得其所，其不活耶。”麹文泰在分裂、割据的道路上愈走愈远。最终引发了唐王朝为了统一而向高昌发动的战争。
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高昌故城中表演舞蹈的美丽姑娘
公元640年，唐太宗李世民派侯君集率兵攻打高昌。侯君集经过充分的准备，凭借有利的攻城武器冲车、抛车，一举攻破高昌坚固的城墙。曾经对麹文泰保证，一定共同抗击唐兵的西突厥可汗，看到唐朝大军兵临城下，匆忙地扔下高昌国，惧而西走千余里。麹文泰见大势已去，忧惧而死，高昌王国灭亡。麹文泰的儿子归降了唐朝。唐太宗李世民力排众议，高瞻远瞩，将高昌国改置为西州，高昌故城成了西州都督府所在地。
两千多年过去了，如今，这里的每一道高墙土屋，每一座塔基平台，每一条街巷里道，都是历史的见证。它们穿越时空，穿越历史，向我们诉说着古城的兴衰变化。
默默地站在高昌故城巨大的废墟间，在强烈的阳光下，空气凝固了，时间停止了，这是一个只能用心灵去感知的世界
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2从大地上直接雕刻出来的交河故城（1）
这是一个令人魄动心惊的地方。面对着交河故城庞大的遗址群落，我吃惊地屏住了呼吸，唯有静静地欣赏。我不能描述，无法形容，任何语言和文字都显得苍白无力。
之前我已经到过高昌故城，一直认为交河故城不会比高昌故城更宏伟、更壮观，也不会有更出奇的地方。心里只是牵挂着那些歌咏交河的千古诗章，如：“白日登高望烽火，黄昏饮马傍交河”、“缭绕斜吞铁关树，氛氲半掩交河戍”、“交河城边飞鸟绝，轮台路上马蹄滑”、“塞外悲风切，交河冰已结”……正是这些豪迈浪漫的诗篇使人浮想联翩，感慨万千，使交河在凝重的历史氛围中，平添了几多壮丽的文学色彩，直觉得有必要去凭吊一番。
当我站在耀眼的阳光下，登高眺望交河故城的时候，竟然产生了一种与高昌故城迥然不同的感觉。高昌与交河同是黄土筑就的庞大遗址建筑群落，同样是大大小小没有屋顶的房屋，同样有大街小巷、署衙民居、佛塔寺庙、高台作坊等等。但是，一种不一样的感觉总是伴随着我。究竟是哪里不同，一时间也理不出头绪。
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交河故城遗址
是牙尔乃孜沟两河相交，高耸陡峭的地理形势？还是交河更悠久的历史？后来通过阅读史料，故城位于吐鲁番市西部10公里处，我了解，交河比高昌的历史要悠久得多，高昌故城是公元前1世纪建立的，而交河故城早在原始社会时期就有先民在此生活。要不然就是文学艺术的影响在作怪？好像尽然却又不尽然。
我信步走在交河故城的断壁残垣中间，体味着世界上最古老、遗迹保存最为完整、现存规模最大的生土建筑城堡的每一个细节。这座古老的城市，布局设计竟然如同现代城市一样精致：大街小巷、寺院民居、市场水井、城门便道、官署、佛塔、墓葬……没有屋顶的土墙断垠在强烈的阳光下，毫无顾忌地向人们展露出深藏千年的历史文化底蕴，明白无误地表达了古代人的智慧和精神。
当我站在全城最高的大佛寺基座上的时候，终于发现，这两座故城遗址的建筑方式截然不同。
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北端的佛教寺院是全城规模最大的建筑物
交河故城简直就是从大地上直接雕刻出来的一座城，整个城仿佛就是一个庞大的雕塑，巍然耸立在西北大地上。故城一半在地下，从生土台地面向下挖掘；一半在地上，用黄土夯筑。城中最高的、或者说最深的建筑物有三层楼那么高，这种建筑方式被称为“减地留墙”。这里不像是一座王城，更像是一座壁垒森严的古代军事城堡。我想可能是这种奇妙的建筑方式，让人们有了非同寻常的感受。
俯视交河故城，全城就像一片巨大的柳叶，铺展在西雅尔乃孜沟的峭壁上，高达三十余米的黄土高台，东西环水，四周是壁立如削的崖岸，崖下是已近干涸的河床。故城建筑主要在崖的南端，因此当地人也称其为“崖儿城”，城的建筑以崖为屏障，不筑城墙，又因河水在台地首尾相交，故有交河的城名。据《汉书？西域传》记载：“车师前国，王治交河城，河水分流绕城下，故号交河。”
交河故城只有南门、东门两座城门。一条长350米，宽3米的中央子午大道贯穿南北，连接着南门和佛教大寺院。城内建筑以中央子午大道分为东、西、北三部分：东区为官署区，西区为手工作坊和居民住宅区，北部为佛教寺院区，大佛教寺是全城规模最大的建筑物。街区被整齐地划分成一个个“井”字，东西走向的房屋门口统统朝向所临小巷，临大街不见门窗，巷里才开房门。沿河谷的所有房屋都不设窗户，显然，这是根据战争的需要而设计的。
文字和考古告诉我们，公元前2世纪，这里是车师人的家园。建筑年代早于秦汉，距今已有两三千年。车师又称为姑师，这两个词只是汉文记音的不同，具体是什么意思还有待进一步考证。关于“姑师”，最早的文字记录见于司马迁的《史记？大宛列传》：“楼兰、姑师邑有城郭，临盐泽。”汉时的盐泽即今天的罗布泊，表明两千多年前的楼兰和姑师已经具有了城市的规模，姑师已经同楼兰一样是一个很有一点名气的小王国。
2从大地上直接雕刻出来的交河故城（2）
车师人是最早生活在吐鲁番地区的原始居民。考古学家们在交河故城周围的台地上，寻觅到了大量车师人生活的历史信息，发现了旧石器时代晚期遗留的打制石器工具，新石器时代的打磨工具，发现了他们钻木取火，畜养羊、马、骆驼，种植麦、粟、黄豆、葡萄等生产、生活的痕迹。从故城中发掘出的残存陶片，还证明了车师人已经从原始狩猎、采集的生活方式逐步过渡到定居和农业生产的基本格局。勤劳智慧的车师人谱写了吐鲁番文明史的第一章。
车师人最终将交河作为他们生活的中心，在他们看来，一定是一个极其明智的选择。交河有陡峭的崖壁做天然屏障，有两河相交形成的天堑，加上交河所处的重要的地理位置，构成了车师人理想的生活栖息地。然而，这些优越的自然地理条件，并没有使交河成为一个和平安宁的世外桃源。相反，交河重要的地理位置和绝佳的自然屏障，反倒使交河成为各方势力不断争夺的焦点。千百年来，车师人饱受兵刀战火之苦，历经战争的磨难与洗礼，最终还是逃脱不了灭亡的可悲命运。
公元前108年（汉武帝元封三年），汉将赵破奴攻破姑师，分立车师前、后国，车师前部王国的王庭就建在交河土岗上；从公元前108年汉朝攻破姑师，到公元前60年，其间西汉就与匈奴“五争车师”，每次参战的兵力都有数千人乃至上万人。弹丸之地的交河，成为汉王朝与匈奴反复争夺的据点。最终战争以西汉的胜利而结束。车师归汉后，渐渐成为吐鲁番的中心城市，汉戊己校尉一度驻节交河，承担屯田及军事防卫责任。唐王朝统一吐鲁番地区以后，一度也把控制西域大局的安西都护府驻节在交河城头。公元450年，匈奴围困车师国达八年之久，城内粮尽，无法坚守，车师王歇才弃城而走，率领车师人撤到了焉耆。从此，交河被并入了高昌，车师的名字从历史上消失了。13世纪末，蒙古帝国西征时，交河毁于蒙古骑兵的战火。到明永乐年间，彻底沦为一片废墟，是为“故城”。
大致地了解了交河、车师的历史沿革后，我终于又发现，交河与高昌除去建造方式上的差别外，最大的不同还体现在政治、军事地位上。高昌主要是一个政治、经济、交通的中心，相对来讲，战争离高昌较远。交河所处的地理位置和作用，更应该是一个军事要塞，军事重镇，自古是兵家必争之地。交河故城在历史上是吐鲁番盆地的门户，是重要的交通枢纽，通达焉耆的“银山道”，西去乌鲁木齐的“白水涧道”、北抵吉米萨尔地区的“金岭道”均在此交汇，汉王朝与匈奴争夺对西域大地的统治，交河是最便捷的隘道。加之交河地势险要，易守难攻，三面环水，陡崖峭壁，形成一个天然的城堡，更是成为各种势力争夺的据点。
考古学家说：“一个地区的自然地理环境，不能决定这片地区的历史命运，但对他的历史命运，却不能不产生重大的影响。” 交河故城的历史印证了这一观点。交河地处中国最热的吐鲁番盆地，最高气温达49℃，是中国最干燥的地方之一，年降水量不足40毫米，蒸发量却高达3000毫米。这里绝不是人类宜居之处，可正是这干燥、恶劣的自然地理环境，奇迹般地让一座两千多年前的古城保存了下来。其规模之宏伟，建筑之奇特，保存之完整，堪称世界之最。
交河故城是人类智慧的杰作，代表着一种甚至多种消失了的人类的文明，是古代车师人关注现实世界，为现实生活而奋斗的历史纪念碑。
面对这座千年故城，你的心会沉静下来，你只想默默地欣赏它，细细地体会它身上那种深邃的美，却不愿多说一句话。
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中央子午大道
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交河故城居住区遗址
●交河故城遗址局部
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3火焰山中的柏孜克里克石窟寺（1）
从高昌故城出来，往北行大约十几公里，就到了大名鼎鼎的火焰山。
关于火焰山最早的记载应该是成书于战国时期的《山海经》，书中有“炎火之山”的记录。在《西游记》中，火焰山是孙悟空大闹天宫时，由太上老君炉里面掉出来的几块火砖，落到人间化生而成。火焰山并没有火，山上寸草不生，赤红色的山峰呈现出条条火焰般的纹路，在强烈的阳光照射下，红光闪耀，云蒸霞蔚，远远看上去酷似熊熊燃烧的大火，边塞诗人岑参“火云满山凝未开，飞鸟千里不敢来”的诗句极为形象生动。就是在这恍如仙境般的火焰山中，坐落着曾经繁盛一时的高昌王国的皇家寺院——柏孜克里克石窟寺。
那是8月，我远离了尘世的喧嚣，来到了天如下火，燥热高温的柏孜克里克。我以无比虔诚沉重的心情，默默地注视着断崖上那一个个肃穆的洞窟之门。
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赤红的火焰山是石窟特有的自然标记
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柏孜克里克石窟寺外景
当我置身在石窟群中，这里曾经供奉着姿态万千的佛像，绘刻着色彩明丽的壁画。但是，我只能凭借图片和讲解来认识了解它的辉煌。因为在长达7个世纪的漫长岁月里，柏孜克里克石窟寺历经磨难，满目疮痍，尤其是20世纪初遭到纷至沓来的外国探险家的残酷宰割和掠夺，无异于一场灭顶之灾。石窟内佛像和壁画毁坏的程度让人难以置信，惨不忍睹，几乎成了一座座的空洞。
我曾经为敦煌而愤怒，而伤痛，至少在敦煌，我还会感慨，还会愤怒，还会思考，因为此前我已有了心理准备。但是，在柏孜克里克我的震撼却是突如其来的，它让我猝不及防。大规模盗窃、切割、破坏的痕迹，使任何一个热爱人类文明的人都不能不为之震怒。面对空落落的洞穴，我只觉得思绪也是一片空白，连思考的力气也没有了。
柏孜克里克，维吾尔语的意思是“山腰”，突厥语为“装饰绘画”之意。石窟寺位于火焰山旁木头沟西岸的悬崖绝壁上，下临静静流淌的木头沟水，蓝天下是红色的山峦，信徒们虔心礼佛。走过漫漫的戈壁沙漠，经过炽热炎炎的火焰山，走进清凉寂静的木头沟，身心顿时会清净下来，一路上的烦恼疲劳，都会被这清净之地的溪流绿荫所消解，这里果真是一处远离尘世，适宜佛门修行的好去处。
悬于山腰而开凿的佛窟气势轩昂，集结成群，现存洞窟 83个，其中有壁画的洞窟40多个，壁画面积约1200平方米，是吐鲁番现存石窟中洞窟最多、壁画内容最丰富的石窟群。柏孜克里克石窟的建筑和壁画，不仅是认识高昌古代社会生活的重要实证材料，更是价值连城的历史文物和珍贵的艺术品。
柏孜克里克石窟寺，又叫宁戎窟寺，由于近年来的考古发现，学者们认为，最早在这里修建石窟的年代应为高昌国时期，大约在公元460－640年间，初时规模尚小。在敦煌莫高窟出土的唐《西州图经》残卷中有文字记载，现引录全文如下：
宁戎窟寺一所□□□右在前庭县界，山北二十里，宁戎谷中。峭巘三成，临危而结极；曾蛮四绝，架回而开轩。既庇之以崇岩，亦猥之以清濑。云蒸霞郁，草木蒙茏。见有僧祗，久著名额。
回鹘高昌时期是石窟群最繁盛的时候，柏孜克里克石窟寺在当时是重要的佛教中心，寺内僧人众多，久负盛名。玄奘西行取经路过高昌时，这里佛教的繁荣状况令他吃惊。
寺中的33号窟里是回鹘高昌国时期最优秀的壁画艺术群。洞窟后壁上绘的一幅《佛涅盘经变》壁画堪称杰作。画面上绘有枝叶繁茂的沙罗双树，左侧是悲伤的菩萨与天龙八部，右侧是举哀的16国王子，这些王子不仅刻画得栩栩如生，而且民族、形象、服装、肤色均不相同，还有嚎啕痛哭的弟子们，共同构成了一幅人、神、佛会聚的哀恸群像。非常有意思的是，与《佛涅盘经变》壁画中教徒们极度哀伤的场景截然相反，在洞窟东壁绘有一幅欢天喜地的《众人奏乐图》壁画。反对佛教的外教徒们正以欢乐的音乐表达出内心难以抑止的喜悦。他们吹奏着各种乐器，眉宇间充溢着兴奋，嘴角边挂着欢笑，毫不掩饰内心的快乐。我喜欢极了这组大喜大悲的壁画，因为很少会看到佛教绘画中将这样强烈对比的内容放到一起，正是这种包容性和多元文化的并存，让我们认识了回鹘人豁达的生死智慧，艺术地表达了他们客观而辩证的生活态度。然而，这些我都是凭借着手中刚刚买到的彩图介绍和讲解员的解说来领悟的，洞窟内的壁画已经残毁无存。
3火焰山中的柏孜克里克石窟寺（2）
在柏孜克里克石窟寺，从复制的高昌回鹘国王、王后供养礼佛的图像中可以看出，画面色泽鲜丽，气韵生动，是不可多得的艺术瑰宝。第45号窟中的回鹘王礼佛像堪称代表作。画面上的回鹘王头戴莲瓣形王冠，身着丝绸长袍，左手持一束花，纤眉细目，虽然满腮胡须，不失儒雅气质。在20号洞窟中的回鹘王和王妃的合像，高贵的气派，华贵的衣饰，艳丽的色彩，充分体现出高昌回鹘王国佛教势力的强盛。20号洞窟曾经有满壁精美绝伦的彩绘，是柏孜克里克最富丽堂皇的殿堂。如今已经是一座空窟，四下里空无一物，只有徒壁空墙。它们整片整片地被割剥，整箱整袋地被偷运到柏林。更为可悲