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事后证明那是非常及时的一问，问题的答案几乎就是我那一次到印度的全部意义。那一年是为了寻找上师而去的，去之前根本不知道会不会找到自己命中的上师。而虽然抱着一种无知无畏的勇气和冲动，寻找上师的理由却并不清晰，或者说，仅仅是不肯接受生命的现状，却不清楚生命应该去向何方。现在我才开始明白，那一列渐渐靠近上师的火车为什么会慢下来，而那一位姑娘又是在谁的加持下问了我这样一个，措手不及的问题。
（完）
兄弟
印度的乞丐和印度的神牛一样知名，同样是满大街游走，又同样的以一种主人翁精神悠游自得。我每次去菩提迦耶都是在法会期间，而这期间的乞丐是最多的，他们都知道来参加法会的都是乐善好施的佛教徒，同时法会的主办方通常都会安排施食，所以纷纷从十里八乡赶来。
在正觉寺外的大街上，你可以看到刚出生不久、还在母亲怀里的小乞丐，有用手代替两条因小儿麻痹而严重萎缩的腿在地上“健步如飞”的大乞丐，还有老得不能动连吆喝都懒得吆喝的老乞丐。从他们身边走过，会有一种绝望的难过——仿佛他们的整个一生都已经在这条街上铺开，他们的人生从一出生就已经看到了尽头。而很多当地的小孩子即使他们也有自己的“工作”，或者擦皮鞋或者帮忙送货，当有外国游客经过时，他们会随时变成乞丐，大方地向你伸出手来——“乞丐”在印度是一种因种姓而世袭的职业，最让人绝望的就是这一种坦然。
所以，当那对小兄弟出现在我的房间门口时，我的第一反应是：一对小乞丐。他们一高一矮，大约五六岁的模样，从门外探进半个身子，小声地说：“Hi；how are you may I e in”然后笑了，那不是小乞丐们献媚讨好的笑，而是害羞却真诚的笑。从这个笑容，我觉得也许他们并不是乞丐，因此让他们进了我的房间。他们进来后却站得直直的，生怕碰到房间里的任何东西，当然，也没有向我索要任何东西。
我问他们其中一个：“你们是兄弟吗？”他说是。我指着高一点的那个小男孩说：“你是哥哥？”“哦不，我是弟弟，他才是哥哥。”我们一起笑了起来，两个小男孩也渐渐不那么拘谨了。我让他们坐到床上，递给他们一人一小包巧克力，他们礼貌地说着谢谢却没有马上拆开。矮个子哥哥在高个子弟弟耳边嘀咕了一句，两个小孩转身就走了。我于是转过身继续收拾琐碎的行李。过了一小会儿，这对兄弟又出现在我的门口：“Hi； how are you May I e in”又是同样的一句。我笑着说：“当然，进来吧！欢迎！”这时候，弟弟伸过来一只手，在我面前摊开说：“送给你的。”
那是一个油腻腻的小盒子，我拿过来打开一看，是一小盒已经用了一半的清凉油。我问他：“为什么送我东西？”哥哥说话了：“因为你送给我们礼物了。”这一次，我彻底地意外了，在印度我只遇到过理所当然向你要钱的乞丐和收了钱不肯找赎的小贩，从来没有遇到礼尚往来的人。在这对小兄弟面前，我开始为自己对印度人过早下的定论感到愧疚。所以虽然那小半盒清凉油对我没什么用，我还是十分感激地收下了。弟弟问我：“明天还可以来找你玩吗？”我说当然可以，随时欢迎！
第二天，参加完当天的法会回到房间，两个小兄弟已经等在了门前，身边还多了一个裹着一条大毛巾，光着脚的小妹妹。他们说她是他们的小妹，并不会说英语，家里就他们兄妹三个。我把他们请到房间里，让他们看我的数码照相机。哥哥小心地摸着照相机感叹：“这么小，你看看，竟然这么小！”临走的时候我给他们每人抓了一把花生放到怀里，兄妹三个相视而笑，一脸幸福。第二天，兄弟俩在楼梯口拦住了我，哥哥从上衣口袋里掏出一样东西递过来：“这是给你的礼物。”我仔细一看，是一个徽章。我问他这是什么？弟弟抢着说：“是我们的校徽，但是现在坏了，不能戴在衣服上，只能放在手上看。”我说：“噢！那你们今天为什么不去上学啊？”哥哥说：“我们没学可上了，爸爸的手断了，我们要帮爸爸干活，妈妈留在家里照顾妹妹，没有工作。但是我们有校徽，我们是上过学的。”天啊，为了三把我吃不完的花生，他们竟然将最最心爱的校徽送给我，作为回赠！我连忙说：“那你们应该好好地留着这个校徽才对。”兄弟俩一起说：“不。”哥哥补充道：“你送了我们礼物，这是你的礼物。”我想我应该收下，谁能拒绝两颗真诚的童心，谁又忍心破坏他们所坚持的美德呢，我只好对他们说：“谢谢，我一定会好好保管的！”
从那天之后，每次给这三兄妹小零食或者小礼物我都特别的小心，生怕自己用那些无足轻重的东西，换走了他们最宝贵的收藏。但是几天下来我还是陆续收到了他们送我的一堆碎玻璃和一朵布做的小小玫瑰花。还记得当兄弟俩将那一小把碎玻璃放到我手上之后，用一根小手指，轻轻拨弄着，嘴里发出由衷的赞叹：“看啊，多漂亮，就像是钻石！”是的，我收到了，但我收到的是，比钻石还要宝贵的礼物。我禁不住想象，他们该有着一位怎样的伟大母亲，虽然没有钱让他们去上学，甚至没有钱给小女儿做一身衣服而让她整天裹着一条大毛巾，却教给了他们善良、感恩、正直和对生活的欣赏与热爱——这世间上最价值连城的财富。我不知道该怎样向那位母亲致敬，将我带来的所有全送给她都不足以回报她通过这对小兄弟带给我的感动。但是我知道，钱对于这个贫穷的家庭，是最实际的帮助。所以我从钱包里拿出一张五百卢比，放到哥哥的手里，对他说：“把这个交给妈妈好吗？不要自己拿到街上去，直接给妈妈，好孩子。”
第二天，我正在露台上晾衣服，弟弟在我身后轻轻地喊了一声：“Hi；how are you Can you pray with us”我愣了一下：和他们一起祈祷？他们是印度教徒，我怎么会懂得他们的祈祷？而且，我是佛教徒……正在犹豫的当下，小弟弟乞求的眼神已经把我说服，我答应到：“好啊，为什么不？”小弟弟高兴地转身跑开了。我正在纳闷，不一会哥哥和妹妹都来了，手里拿着一幅类似羽毛球拍的拍子，说：“let’splay！” 哦，原来是我听错了，不是pray（祈祷），而是play（玩），他们是希望我陪他们一起玩！
那一个下午，我们四个人，在Happy Guess house顶层那个到处都是突出的钢筋和碎砖头的大露台上尽情地玩着那个简单的游戏，孩子们的笑声在嘈杂的菩提迦耶镇格外的清晰。
在天全黑之前，我开始明白：真正的佛法只有一个主题，就是平等无别，而全世界最美丽的祈祷，就是真诚的欢笑。
（完）
永恒脸颊上的眼泪
在印度国际机场有一幅宣传“不可思议的印度”的广告画，画中是四平八稳的泰姬陵，很普通的一张照片，但是两行简单的文字让整个画面创意非凡——“想想今天的男人们，他们只是给妻子送玫瑰花和巧克力。”
是的，泰姬陵是一位丈夫花了二十二年的时间、用了超过二万名工人、送给妻子的一份礼物，这位丈夫是纯粹的穆斯林男权社会里的男人，而那位妻子是已经生下十四个孩子，早就不再年轻、不再妙曼的女人。用最上乘大理石材料筑成的波斯风格圆顶加上拉杰普特华盖，当这一切在那个繁华花园的衬托下，倒映入人工水池，便成了一个最不愿意醒来的梦境，介乎生与死、爱与恨、前世与今生。有时候我甚至宁愿相信这一座纯白陵墓只是皇权与财富的极致炫耀罢了，如果真的是因为爱情，这爱美得让人绝望。
但似乎沙贾汗不是为了炫耀。当时的莫卧儿皇朝已经不再是其祖父阿克巴时代的莫卧儿，不再有值得一番炫耀的诸侯臣服、政通人和、兵强马壮。沙贾汗弑兄夺位得到的，是危危可及的政权，国境之内叛乱频起。早在开始他“世界皇帝”生涯之前，沙贾汗已经开始了他的戎马生涯，登基之后仍然战事不断。但在印度人的历史上，也许来自异邦、异族、异教的沙贾汗永远不会被称为英雄；而即便是在莫卧儿皇朝自己的历史上，沙贾汗的名声也并不显赫，就在泰姬陵建成后的第五年，他被自己的第三个儿子奥则姆废黜，并监禁在阿格拉红堡的地牢中。
然而即便不是英雄，美人却始终相伴。历史没有记录泰姬的温柔谦良、聪慧美善，只记下了沙贾汗与泰姬的十四个子女当中，有九个都出生在战场上。或者就是这份生死与共的深情，筑起了世界上最美丽的陵墓，最永恒的忧伤。
当然，如果沙贾汗不是专断的帝王，同时拥有孤注一掷的情感和任意抛掷的财产，这段爱情也许不会被外化成如此惊心动魄的一个世界奇迹，三百多年以来一直让男人汗颜，让女人感叹。我们，尤其是我自己，应该庆幸这个世上有泰姬陵，否则在自我、怀疑、贪婪的人类本性面前要用什么去相信爱情？我们只有孤注一掷的青春却拥有任意抛掷的“爱情”；而无论遇到的是不是“泰姬”，我们都会成为比沙贾汗还要专断的暴君——以爱之名在深爱的人还活着的时候便为其筑起坚固的坟墓，然后眼睁睁看着彼此的心从执著到寂寞、从奄奄一息到回天无力，而我们竟然还把这个叫做爱情！也许泰姬陵所见证的那一段似海深情只是爱情中的意外，却已经足够聊以慰籍。
泰戈尔说泰姬陵是“永恒脸颊上的一颗眼泪”，那一定是苍老爱情的脸上倔强的眼泪，谁都不要将它抹去，否则爱情，将面目全非。
（完）
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生死恒河
在瓦拉纳西大街上日复一日地拥挤着来去的人们，了解他们以恒河为畔的幸福吗？印度教徒相信这条河里的水能够洗净他们所有的罪孽，然后就人梵合一了。我们自负得无法体会被割裂的痛苦——我们总是相信自己很完美——所以不可能了解“合一”的幸福，那么即使我千里万里地来到恒河边，也充其量只能是旁听一下别人的极乐。
恒河也许不是我见过的最美丽的河，但瓦拉纳西的河岸的确是我到过的最美丽的左岸。其实“美丽”这个词不太确切，它无法描述那种旷世空灵和蔚然广漠，以及生息在此的人们特有的喜悦安宁。中国的文人往往喜欢将大川入诗，而恒河恐怕不能，我深信它会将一切的诗篇纳入自己的胸襟然后绣口一吐，化作无边的落霞、水影。恒河本身就是一篇史诗，而历史，往往大音稀声。就好像浏览那些恒河左岸的雄伟建筑物，你分明可以感觉到它们曾经在历史的舞台上玲珑浮凸，但在时间的面前任凭是谁，都终将归于平庸，于是那些历朝历代陆续建成的宫殿、堡垒和神庙，即使再不甘心也都褪成了一幅暗褐色的背景画，在夕阳前无声衬托着恒河的亘古绵长。
然而恒河的早晨却是欢腾的。人们从瓦拉纳西的大街小巷，从千里之外的印度大城小镇，从自己心灵的最幽深处，慢慢走向恒河，脸上带着走向重生的喜悦。他们会顺着高高的台阶往下走，直到水深齐腰——恒河晨浴开始了。水中的男女老少仿佛进入了忘我之境，有的双手合十喃喃祈祷，有的用锡罐盛水后由头顶淋下，有的干脆长久长久地潜入水中，把自己整个儿交给了恒河。冰冷的河水就像是湿婆的双手，一边毁灭一边创造，毁灭了黑暗创造着光明。而在湿婆之上，众神的背后，印度教徒相信有一种更伟大的力量：梵，那是宇宙的终极真实。“梵”指宇宙精神，“我”指个体灵魂，深受《吠陀》与《奥义书》影响的印度人认为个体灵魂“我”与宇宙精神“梵”在本质上是同一的，众生因为与“梵”的割裂而流转于轮回，借助恒河女神圣水的加持，灵魂将重新与“梵”重聚，而那就是涅槃。
在瓦拉纳西，我看到了两个河边火葬场，不知道被绸缎包裹着的死者们，是不是怀着对涅槃的笃定而寂然等待焚烧。他们的家属倒真的没有多少悲伤，有条不紊地称量火葬用的木料，讨价还价，然后码好，将死者放到整齐的木料的最上方，然后静静地看着火焰燃烧、黑烟缭绕。最后死者的骨灰将被抛入恒河，他们也许真的随水漂到了天堂。可还在人间的人们没有那么幸运，他们中有些贫困得只好用筛子在水中打捞那些与死者的骨灰一并被抛入水中的硬币，死者的家属却也不会加以阻止，反正死者已经死了，而生者必须生活。
就在火葬场的上游不到百米处，人们沐浴、洗衣、做饭、放风筝、晒太阳，没有狂喜也没有悲伤，生活本身就是这样。恒河的岸边，生与死两两相望，又两两相忘，在生与死之间，是数不清的昼与夜在恒河的掌中滴漏。
后来在其中一个火葬场旁边，我看到一座大约两三层楼高的台子，上面似乎是一个小凉棚。我问尼玛那是什么东西，他幽幽地告诉我，那些觉得自己快要寿尽的印度教徒，就会提前从自己的故乡来到瓦拉纳西，然后躺到那个棚子底下等待死亡。可能因为尼玛是一位西藏喇嘛，我不太敢相信他的说法，也可能是我自己不敢相信，一个人对待死亡可以这么坦然，所以盯着那个棚子半天说不出话。过了许久，我转过头来问尼玛：“那如果死亡不来呢？怎么办？他们会一直在那里躺着？”尼玛给了我一个让我彻底无言的回答：“死亡怎么可能不来呢？”
是啊，死亡怎么可能不来呢？
（完）
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回到那个开始（1）
缘起
二零零四年，在朋友们的眼里，只是因为听到了一场法会的消息，就一个人跑到印度去，是一件极度危险、随时会送命的事情——不是死于强盗的刀下就是死于印度的痢疾。可是在我看来，生死旷野中，流转于生老病死、忧悲苦恼，又何尝不是险象环生？而我已经感觉到隐隐有一种希望就在这一趟旅程中，我必须立刻上路。
一个好心人一个印度大家庭
到达印度新德里的时间比预计的晚了一天，因为德里大雾，旅客们被迫在上海滞留了一个晚上。经过六个小时的飞行，印度时间下午三点我终于到了德里国际机场。本来打算直接赶到火车站，乘坐下午五点的那一趟特快列车，那样就可以在19号的早上五点到迦耶了。可是在飞机上刚认识的Yogesh对我说：“你一个人出来旅行，坐火车太危险了”。于是他把我带到了一家五星级酒店，让酒店商务部的工作人员帮我查到了所有的航班和火车的时刻，帮我设计了各种路线，最后发现，还是坐我原计划要坐的那趟特快列车最便宜又快捷。于是Yogesh租了一辆酒店的出租车，赶忙把我送到了火车站。我却发现火车刚刚开走了。可是我又怎么好意思去责怪那一个善良的热心人呢？只能千恩万谢的和他说再见，说有缘再相见。
在外国人售票处，我被告知要等到第二天才会有开往迦耶的火车，售票处的工作人员，一位可爱的大叔，看到我万念俱灰、欲哭无泪的表情，也许是怕引起什么国际纷争，再次打开了电脑，一遍一遍的帮我搜索，终于发现有一趟晚上10点半发出的火车，途经迦耶，但是我需要买到终点的票。我决定坐这一趟车，虽然会错过半天的法会，但是总比错过一整天强啊。大叔还让我抄下了每一个站的站名，说是这样，我就可以提前做准备，不会坐过站了。我当时还想，我上车问乘务员就好了，为什么还要这么麻烦？后来才发现，列车上的工作人员只在查票的时候出现了一次，而且他们不穿制服，你根本就不可能再把他找出来。
我买的是三等普通车厢的票，上车后发现铺位上光光的，没有枕头也没有毯子。可是过了不一会，我看到周围的人们都已经铺好了床，盖上了毯子，连忙问旁边的哥们：你的毯子是从哪里领的？那哥们一听乐了：这是我自己从家里带的，这个颜色是我妈妈选的，怎么样，好看不……这个印度老兄特健谈，我赶紧跟他说谢谢、晚安，不然的话估计他要接下去要开始跟我讲他的表妹了。我就头枕着行李，身上裹着大衣睡了一夜，听说印度的火车上会有人偷鞋子，所以是穿着鞋子睡的。
第二天一早，火车在一个小站停车了，我下车去到处乱看：看苦力把巨型的行李顶在头上健步如飞；看小贩卖撒了盐的水果和一种印度小吃Bam ；看别人用一根小木棍卖力地刷牙（后来才知道那不是木棍，是柳枝，据说还是因为佛陀当年就是用柳枝刷牙的，所以流传到现在）。突然听到有人跟我打招呼：“good morning！ You Japanese ”打招呼的是两个年青人，我说：“Chinese！”他们似乎很高兴，说：“中国人！很少在印度看到中国人的！到我们的车厢里来吧，我们有十五个人呢！”这时火车快要开了，我赶紧回到了自己的座位上，和对面的一对藏族小情侣聊了起来。这时刚才碰到的两个年轻人过来了，极力地邀请我到他们的车厢去，说他们的亲戚们都想见见中国人。为了显示我们中国人的热情有礼，我二话不说，撇下我的两大包行李跟他们走了。果然是个大家庭！Nikhil 一个十九岁的小伙子逐个地给我介绍：这是叔叔、这是舅舅，那是姐姐、这是同学、同学的爸爸……男孩们热情地打招呼，女孩则腼腆地笑着。没等我做完自我介绍，他们已经递上了一大盘印度食品，非要让我尝尝，勺子都快直接伸到我嘴里了，说是出门的时候妈妈亲自做的。谁能拒绝来自一个母亲的温情？谁还在乎印度的痢疾？我要学会相信每一个母亲！
回到那个开始（2）
接下来的几个小时，被各种印度食物、热奶茶、新鲜水果和夹着印度语的笑声充斥着，我于是没心没肺地快乐着。也许这就是独自旅行的好处，你孤独地来，所以你可随意进入到任何一个队伍；因为