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我多么想慢慢地去穿越，那个人生，那趟旅程，但这由不得我，旅程随时会在某一个拐角嘎然而止，就像到了点的加德满都。那么我但愿，所有与我相遇的人们——既然来不及爱也来不及恨——但愿我能来得及给予你们小小的祝福：祝你们平安、喜乐、吉祥！
（完）
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见信好
Dear Helping：
加德满都比我上次来的时候热多了，游客似乎也少了。我汗流浃背地游走在大街上。如果你在，如果还有一杯冰淇淋，这种亲切又清凉的感觉将会多美好啊！
然而你不在，我也就不需要冰淇淋了。我把自己全然投身到这个陌生而狂热的世界，这样可以让我更想念你。
祝
好
谈笑
2009年5月30日
于加德满都
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Dear 怪叔叔：
将这张怪爷爷寄给你，我想你会和他有一种惺惺相惜的感觉。
还有一首小诗送给你：
一双足印逆流而上
苍老而蹒跚向着年月的深渊
一意孤行
当所有人将他弃之若履
只有他摇身一变
成为天真的眼睛
看这个世界假惺惺
顽老若新
小多
2009年5月30日
于尼泊尔加德满都
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Dear 小三儿：
时常觉得自己，就像照片中的姑娘，一直在穿越迷雾，而且很努力地面带着笑容，因为我相信，会有一束光，正同样努力地，要穿过万丈红尘，来到我们脸上。
你是不是，在我身边的，那另一个姑娘呢？
无论在世界的哪一个角落，我希望我们还会再相见啊，所以，你要好好保重你自己！
Dorophy
2009年5月30日于加德满都博达大塔旁
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Dear 老古：
当这样的大眼睛注视着你，你也会开始，深深地注视你自己。然后你会发现，探索自己将会是冒险而奇妙的一个过程。你会得到又放下很多，你会进入又出离很多，你会认出又忽视很多，你会长大又天真很多。
所以啊，我才要穿过雪山和草原，不顾艰险和误解，来到这里，只为了被“加都之眼”看上一瞥，多么珍贵的一个瞥见！
但愿你，也能被某一双眼睛所透视、所看顾。然后你，能够看透这个世界，看顾你爱的每一个人。
多多
2009年5月30日
于加德满都博达大塔旁
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Dear 真真：
我正在加德满都的博达大塔附近，外面突然下起了大雨，闷热的天气一下子清凉了起来，这种感觉真好！就好像我们在这个恼热的世界，终于找到了一处休息的地方，这里满是清凉。
亲爱的真真，希望你珍惜这一个地方，在这里好好地照顾自己，疗愈自己，好好去爱住在你身体里面的那个，善良美丽的小姑娘。
祝
好
多多
2009年5月30日
于加德满都博达大塔旁
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Dear 小瑜：
我在加德满都泰米尔区的某一间旅馆为你写下这张明信片。
看着这张照片，我在想：如果我们真的知道，我们就是那小小的人，在天地间短短地存在着，也许我们就能把自己看得足够轻了，轻到可以随时飞翔起来。
我又想：其实那些我们以为必须狠狠爱才能得到的幸福呵，只要不再爱，就马上可以得到了。你想想看，其实我们要的，不就是那安然、轻淡的喜乐吗？为什么会以为那种喜乐会是爱得死去活来的结果呢？
天佑小小的我们！
多多
2009年5月30日于加德满都泰米尔
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Dear Awto：
在泰米尔热闹而汹涌的人群中，有没有我曾经或者即将认识的人？
就好像啊，我们曾经去过同一个国家，到过同一个城市，在同一条街上张望，甚至住过同一座公寓，虽然我们彼此认识，却竟然始终没有见过面呢？
所以我想，也许我们早就见过了，在那些热闹而汹涌的人群中。
祝君好！
多多
2009年5月30日于泰米尔
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Dear Rossane：
我在加都的昔日旧皇宫外面避雨，于是给你写下这张明信片。
闷热的加都因为一场雨变得清凉起来。也许我们也应该努力成为这个恼热的世界里的一抹清凉。如果上师是自天上驾临的风，让我们成为显示风之力量的风马吧！在上师的加持之下，让我们充满整个虚空，让那个我们将祝福与加持献给这个世界，无论它丰盛还是衰败，我们不畏惧、不悲伤、不放弃！
加油！
多多
2009年5月30日
于加德满都旧皇宫
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为谁虚席以待
我去的时候，它就装饰严好地被搁置在那里，在“平民”和“国王”之间，因为它属于一个即将到来的官员，所以被安排在“贵族”的位置上。这是一个在加德满都附近最大的火葬场。在这个火葬场的背后就是帕斯帕纳提神庙，而前方则是恒河的支流巴格马蒂河。
我慢慢地在附近游荡，等待葬礼的开始。
在河的对岸，有十一座小庙，是过去一位尼泊尔国王为纪念他的十一位妻子而建造的。其中两座小庙的前面，坐了几个萨度——印度教的出家人。萨度并不都是苦行僧，例如我见到的这几位就甚是闲散，只有看到游人在拍照，才会直起身子，摆出专业架势，因为他们是要收钱的。他们也会像佛教的修行人一般，照料人的生死吗？还是在这里，每一个人的生死都只能交给恒河？或者哪怕交给它的浅得可怜的支流？
我转身向右，去到一处萨度和帕帕修行和居住的庙宇。萨度是出家人，而帕帕则是出家人里面的师傅。这里没有殿堂，也没有神像，我只能看到一格一格的隔间，通透地敞着，正面没有墙也没有门窗，里面堆满了杂物和书，每一个隔间都有一个人躺在里面，不知道是睡是醒，我刚举起相机要拍，那人动了，伸手要钱。
在寺庙的中央，有一座建筑，不太大，也许就是集体祈祷的地方？最后也没有能够搞清楚，倒是看到了不知道是野生还是有意种在墙角的一株大麻。当地人告诉我，在印度教吸食大麻是被允许的，大麻能够帮助他们远离烦恼，让他们忘了思念家人，更好地念经、修行。在那座建筑物的墙边，又坐了几个似睡非睡，似笑非笑的萨度。
当我离开那处庙宇回到河边，人群川流不息，只见它还是静静的，若有所待。
于是我游荡到火葬场边上的那栋房子。不知道它有没有特别的名字，我只知道，住在里面的都是临终的人们，他们在家人的陪伴下，早早地住进了这里，好安心地等待死亡，省得死后还要舟车劳顿了。可是当我走近，我看到住在里面的其中一位老人还能坐起来，礼貌地和我打招呼，他的家人也友善地微笑着，很难相信，这位老人会在短时间内死去。真的很佩服他对自己终将要死的信心。一开始我以为，他们都是穷苦的人，怕死后没有人处理身后事，所以提前住进这里。但其实不是，他们都是有家人的，有的还是大家庭，看上去并不穷困。我不敢上前惊扰，所以也就无法询问他们内心的想法，也许，他们提前来到只是因为对死亡的笃定。
同样笃定的，还有那依旧等待的灵柩，观礼的人似乎多了一点，但也没有更多的动静了。我只好继续游荡。听说不远处有一个老人院，突然想去那里捐点钱，所以就寻了过去。
这座老人院的中间，是一座甚至可以说算是雄伟的印度教神庙，有着五个神殿，却不是尼泊尔惯有的风格。建在神庙四周的就是老人的宿舍了，很简陋。院子里有义工在为老人剪发剃须洗头。这里面有一个老妇人，已经老得很不堪了，脖子上挂着巨大的肿瘤，眼睛不知道是睁不开还是闭不上，半张着。可是当我从她身边经过，她还是主动地和我打招呼，努力地要给我一个微笑。这里每一个老人都会努力地给你一个微笑，因为他们是真的高兴，有人来看望他们。除了一个人，一个盲眼的老人。他安静坐在自己房间的门口，低着头。那里的人告诉我，他是个瞎子，但却拥有第三只眼，他是尼泊尔人，属于尼泊尔人里面少有的佛教徒。很多人家里有新生的婴儿或者生病的病人，都会前来找他赐福或者询问。我走了过去，轻轻地握了握他的手，道了一声“你好”。旁边有人在用尼泊尔语向他解释，是谁擅自惊扰了他。于是他也轻轻说着“你好”。除此之外，我们不能有更多的交流了，我只能留给他一句：“佛陀会一直保佑着您”。
从老人院的办公室捐款出来，有一个老人在高兴地对我做着夸张的手势，还说着些什么。他们告诉我，她的意思是，希望我以后常来。哦，但愿啊，但愿我能常来，但愿我不会遗忘这群异国的老人，也不会遗忘正踏步寻来的我的年老。
离开了老人院，回到河边，那一座鲜花灵柩，还在等待它的客人。
我找了一个不近不远的距离，试图凝视这不即不离的死亡。也许注视得太久了，我开始忘了它是在为谁虚席以待。可能就是在为我呢？就算不是它，也一定有一座鲜花灵柩在为我正虚席以待啊。终于有一天我也会老得很不堪，也许甚至等不到那一天，我就到了死亡的边缘，我能够笃定地迎向它吗？我是否已经开始在为迎接它而准备呢？抑或我只懂得似睡非睡，似笑非笑地逃避天底下最不需要怀疑的这个事实？
每个人心里都有一条涌动的河，将他带往自己的归宿，或升或沉，或轮或涅。但愿我还来得及，让通往涅磐彼岸的业流充盈、有力。
直到我终于离开，它还是空空地、坚定地等在那里。
（完）
如幻的国度 真实的行走（1）
一、唯行走是家园
2005年的印度，在机场的行李输送带前，我跟J说：“德里的国际机场的出口，长得很像一个加油站，不信你待会儿出去时看看。”J说：“不会吧！”
第二天和J坐着电动三轮车经过一个加油站，J惊呼：“哇！德里的加油站建得好像国际机场！”
即便如此调侃着，我仍然坚持：印度是一个不得不来的国度，尤其作为一个中国人。
不同于英国人来印度，为了拾取微弱的贵族余辉；也不同于美国人来印度，热衷于灵修与冥想的另类嬉皮；中国人来印度，是因为：直到来了印度，你才能真正的了解，“东方”的全部含义——也许聆听了佛陀，你才终于懂得了老庄；也许看到了泰姬陵，你才开始理解梁山伯；也许尝遍了咖喱的辛辣，你才学会欣赏汾酒的香糯。天竺远远，但不应只是中国人心目中的“西天”；中土浩浩，也不应仅是印度人记忆里的“大唐”。如果中国是跏趺而坐、昼夜思索的老者，印度便是那同样古老的菩提树，中国用一个指头点数不过印度的年轮，印度用一千个年头回答不了中国的疑问。可能坐下来思考的问题，只有走出去才有答案，所以，行走吧，唯行走是家园。
二、历史的中心，都城的边缘
没有专业向导，连本旅游指南都懒得找，我递给三轮车司机一张写了一串地名的纸条，报上了一个包一整天车的价钱——150卢比，所有行程顺序都由这位锡克族的年轻人来安排。这样的旅行比较轻松随性，也许不够深入彻底，但是你又怎么能指望一次观光就把一个城市，一段历史，一种生存状态看彻底呢。曾经有朋友问过我，你为什么这么喜欢跑印度，你很爱印度吗？我说，是啊，我第一次去就爱上了印度，但我知道自己只是作为一名异乡人去爱她，如果我是印度人，真不确定还能不能够再爱她，包括爱她的苦难。于是，即使钻进三轮车，即使扎进人流和尘土，但还是坚持游走在边缘。
先到的是红堡，去得太早，雾还没有散去。雾霭沉沉中的红堡，呈赭褐色，高墙直壁如同北京的故宫，却抬眼看不到类似故宫的金黄琉璃，只有碉堡似的门楼铮铮然。进门更是需要被搜身，再往前便看到一挺机枪正对入口架着，这样的保安措施，真的很印度，我开始觉得兴奋：这样怪异就对了！
穿过一条长长的甬道，避过上前兜售工艺品的众多商贩，接下来看到的竟是一片开阔无比的绿地，还有远处三座纯大理石建造的大殿——哦，原来红堡不是一座堡垒，是宫殿才对。其实，以我不求甚解的习性，知道红堡是沙贾汗建造的就已经很足够了，至于舞宫是左边那一座抑或是右边，中间的大殿又有过怎样的歌舞管弦、怎样的刀光剑影，到最后还不是成为了我拍照的背景，小学生们集体活动的地点？这是不是就是文明古国的尴尬——当历史长到足以将几代人的心血简化成一片导游词，真正的“文明”多半最终会成为一幅商业化社会的苍黄布景。
慢慢接近主殿，呈现眼前的是不得不赞叹的细节之美。大理石或许已经不像当初那样纯白莹润，镶嵌其中的金银铜丝却依然传神地描画着昨日的极致浮华。到此始相信书中描述的古印度：楼宇阶基、铃铎伞盖，纯为七宝所成。莫卧儿王朝到底是怎样的一个兴盛时代，沙贾汗又是怎样的一个多情帝王呢？到如今只留一处红堡一座泰姬陵让人想象不已。
如幻的国度 真实的行走（2）
宫殿的屋顶上停满了鸽子，它们现在俨然是这座宫殿的主人了，宫墙储藏记忆，墙外是赤裸的现实，在记忆与现实交错的幽暗国度，只有这些生灵能够置身事外地，活着。
离开红堡的时候，鸽群不知被什么惊飞，像一张大网似的陡然掀起，远远盘旋开去。被轻灵的飞鸽遗下的这一座深红堡垒，更显得沉重了，深深地压在德里的东北角上，仿佛昭示着它虽落在这座都城的边缘，却始终在历史的中心。当我坐在迦玛清真寺前的台阶上远远望向红堡，它像是天地间的一个苍凉手势，在迷雾中奋力划着感叹号，也许下一次来，真应该好好的读读它。
红堡的下一站，当然是就在它对面的迦玛清真寺。到迦玛清真寺需要经过一个廉价市场。作为一个中国人，没有理由故作清高地去挑剔这样的一个专卖低档小商品的市场，在中国这样的市场仍然遍地都是，同样的假冒伪劣，也同样的为大多数老百姓喜闻乐见。
在路边我买了一包印度的“口香糖”，就是各种香料包装在一起，吃的时候倒出来一把放到嘴里的东西。第一次来印度的时候曾经吃过，味道还不错，于是这次又买了一包。在众多口味中随便拿了一种，撕开袋子，一把倒进嘴里——“嗡”的一声，三秒钟之内大脑一片空白，当我找到下水道把香料吐出来之后，已经完全进入了酒醉状态。耳朵里嗡嗡的只听到J说：“有槟榔！一定是有槟榔！哇噻！”这是，我已经醉醺醺地走上了清真寺高高的台阶，沿途和每一个乞丐亲切地打着招呼。
在清真寺的广场正中，有一个满溢的清澈水池，倒映着清真寺的洋葱顶，但我不敢走太近，怕脚步不稳掉进池子里。于是跑向正在地面觅食的鸽群，鸽子们在我身旁纷飞。如果在法国，这样的美丽景象一定会被拍成电影，而在印度，我就只能被坐在旁边看报纸的大叔用印度语破口大骂了。这时一个小孩笑嘻嘻地过来问我能不能给他照一张相，当然可以！照完相小孩拉着我说，他爸爸和叔叔都在，就在池子边休息。我于是热情洋溢地上前打招呼：“那玛斯爹！你真幸运有这样一个可爱的小男孩！”小孩的父亲微笑着礼貌地对我说：“她是个女孩。”看来我真是醉得不轻呵！
刚进入祷告大厅没两分钟，一个拿着木棍的人就进来轰我。起初以为自己做出了什么大不敬的行为，后来才听明白原来是穆斯林的礼拜时间到了，所有非穆斯林都要离场，连站在大门口看看都不行。待了不到半个小时就离开了迦玛清真寺，大脑清醒之后觉得那两张票子买得实在是亏（到清真寺人无需卖门票，但是要为每台照相机买150卢比的票）。
当离开清真寺到了甘地墓（Raj Ghat）已经是中午。这也许是我见过最美丽的墓园了，在尘土飞扬的德里出奇地纤尘不染，草地是精心修剪过的，却不禁止进入，在红堡见过的那一群小学生正在草地上奔跑嬉笑。他们会知道这一天的欢笑，这些年的平等就学机会，是甘地坚持了多久的愿望吗？
其实Raj Ghat只是甘地的火葬之处，他的骨灰在火葬之后被撒入了恒河，所以他并没有陵墓。而人们在他的火葬地点，放置了一块方形的黑色大理石，作为纪念，权当是“甘地之墓”吧。简约到几乎简陋，以这样一块大理石作为“甘地之墓”倒也恰当，它正如甘地般卑微坚忍，平静倔强，缓缓说着：“还有一种比暴力更强大的力量，叫做仁爱”。书 包 网 txt小说上传分享
如幻的国度 真实的行走（3）
一直都说，要去看看落日余晖里的胡马雍陵，但不知道为什么非要加上“落日余晖”这个条件。不管怎么样，当我到了胡马雍陵的时候真的就日暮黄昏了，倒是遂了自己古怪的心愿。胡马雍陵，按我的逻辑，一定就是一个叫胡马雍的人的陵墓了，直到写这篇游记的现在，我还是没有去好好的查一查胡马雍陵的来历。有什么关系呢，不管是不是陵墓，它一样奢华美丽，雄伟又细腻；不管胡马雍是谁，生前即使风光无限，身后一样寂寞无语。时间就是这么的戏谑，不愿遗忘的终于变得不可认取，不得侵犯的也最后只得让我入内观瞻。突然间觉得在胡马雍陵前的拍照留念也可笑起来，到底自己要记录什么，要证明什么呢，在这不堪栖止的时间之河。
努力和时