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一般，实际是将屋建在阳山主峰箭阙峰下方的岩层之上。此寺创建于元泰定四年（1327年），这种房屋凌架于岩上，背靠崖壁面临虚空的特殊景观，在当年因寺庙众多被称为江南小普陀的阳山，也仅此一处。
明朝有个苏州人叫吴宽的，昔日游阳山曾在这座悬空寺里住了一宿。临行吟诗一首留赠文殊寺住持定鄂和尚，诗云：文殊兰若今何在？说在阳山箭阙旁。人定不知风雨过，白云应向钵中藏。
一语成谶，竟与今日景象一丝不差。
但现今这样的幽闭和荒芜又有什么不好？被人遗弃和遗忘，却也免除了诸多侵扰，成为野生植物自由生长的快乐世界。这里老树扭曲着，古藤缠绕着，荒草蔓延着，到处是枝枝杈杈、根根叶叶，全随心所欲地伸展着，交叉着，盘结着，纠缠着，把这方小天地变成了藤的网，叶的谷，树的天地和草的乐园，也把一切人工的痕迹抹得干干净净。比遗忘更彻底的，就是一切好像从不曾发生过。
从舍生岩后面的山崖继续觅路往上，路陡土松，须抓住头顶上方的树杆或竹子借力而上。前方树枝上出现了褪色的红绸带，那是去年刈草者系上的，上次我就是沿着这些红绸带的指引，顺利抵达山顶。这次一见这红绸带，心里就欢呼了一声：走对路了！手脚麻利地翻上山头一看，就是去年登顶的地方！
犹如身处高原，此山自身海拔的高度使得周围群山降为低矮的丘岭，平坦的山顶覆盖着大片金黄的草海，累累巨石礁岩般浮现其上，不远处，那座传说为秦皇射穿的石峰就在眼前。这时，正值夕阳西下，那轮淡黄的日头又恰好嵌在石峰顶端那著名的缺口内，正向这里投放黄色的光晕，并随人的方位变动而明灭。
走过去，又一次陷进及腰的草海，植物在这高山之巅全长成了侏儒样的灌木，它们联合起来纠缠与阻拦人的经过，不惜勾腰扎腿刺手抓头。一年下来，这里的灌木也像人的头发长期不加修剪时的模样，把原先空旷的山头变得蓬头垢面，长发纷披了。
时间晚了一个月。去年11月份这山顶长满如梦如幻仙拂一般纯白的芦苇，在夕阳中透着金红的光晕。而现在是12月底，山上已全然找不到那种仙风道骨的踪影，只偶尔在某处深草荆丛之中伸出几支细长的枯苇，挺着褐黄色的杆子，在刺猬般低伏的灌丛中，仍展示鹤立鸡群般的宁静和优雅。
可就在这一派宁静之中，为什么我反而感觉心跳加速，愈来愈紧张？是直觉又在提醒我，此时正离去年涉险的区域愈来愈近。因预知前方有危险，这次已全然没有了去年那种在无知无觉中漫步时的轻松和安闲。恐惧，心悸，每一步都战战兢兢，如同履险的兔子，对一切高度警惕和极端的不信任。
真的。这座山头现在给人的感觉是片正在迅速融化的冰湖，似乎下沉是迟早的事。
由于高度警惕，原先那些隐在复杂地形和荒草深处的黑洞，那些坍塌松动随时可能坠落的岩石，还有地面巨大的裂纹，今天全在眼前若隐若现，使得向前跨出的每一步，都伴随巨大的不安，唯恐一脚踏空跌下万丈深渊。
总算站在一块突起的高崖之上，望着四周纠结成团的灌木，还有那些时隐时现于松脆土层上的纵横的裂缝，再也没有勇气继续踏上去了。在我目光所及不远处的草坝之上，就是去年我蓦然惊见鸿沟与陷阱之处。
现在看一下都觉心悸。可当初竟无觉无畏，一派天真烂漫，对近在咫尺的陷阱毫无知觉和防备，就那么轻松安详地走向青草更深处，真是愈想愈后怕。但当时那种详和与宁静，又是多么难得啊，那是婴儿般毫无芥蒂与恐惧的纯净心境。现在不行了，其实只要用充满戒惧与惊恐的目光一看，这山头其实早就头裂骨摧、石松泥塌、暗井密布、隐患处处。
事隔一年，重返箭阙峰，惊悚之感却愈益强烈。阳山啊，你从未间断的隐痛，让上来的人也时时心惊肉跳。
“吴儿足迹不能到，白杨丛莽森在望。阴风惨淡狐兔窟，崩崖绽裂蝮蛇藏。”前人已有相似的感觉，但仍不如今日的惨烈。
下次还来吗？不知道，也许。
相比山上的心惊胆战，下山显得十分轻松愉快。途中有一刻，我长久伫立仰首凝望苍穹，在那黄绿红褐杂色纷呈的山峦的背后，巨大的彩霞呈放射状划开长空青灰色的天幕，落照殷红一片。而在大山的对面，一轮白色的圆月悄然升起，淡淡地挂在半空，正与落日余辉遥遥相对。
那只石柱形的天狗，也从文殊岩下方半山丛莽的深处，伸出大半截身子，仰头热切地凝望那轮莹白的月亮，如痴如醉。
翡翠谷中的鸡笼和大石（1）
在阳山的北麓有条山路通向山口，那里两面是山，中间是宽阔的盆地，遍植庄稼和苗木，村庄映掩在葱茏的绿色里，很难得的一块绿原。
地面开阔了，两面的山便成为隆起的淡青色花边，里面的田野与村庄便也有点与世隔绝，桃花源一般。
每次路过这里，都为还保有这方纯粹的绿土地而庆幸。靠山的许多村庄，在过去大多靠山吃山，致使青山留痕，苍荑斑驳，这里居然依旧天真模样，犹如农耕天堂，真要感谢当年那位不肯买石造茔的当家人，不知顶住了多少诱惑和压力，才将这片古老的山林完整保存到了今天，到这里还能让后人依稀辨认，西部山麓青绿相间，岚气浮动的江南田园旧景。但我到这山谷里，却不为寻觅桃花源，而是为了看山。
这片山坞翠峦起伏，平冈连绵。其中鸡笼山和大石山便是两边山峦中遥相对望的两座山，它们源自阳山山脉。
关于鸡笼山，《阳山志》载：“越兵至，擒夫差于干遂，干遂者，出万安山西南一里也。……越人累土，葬之卑犹。曰蒸丘，曰秦馀杭，皆阳山别名，或曰，亦名卑犹，万安山”，“其小山在西者曰阳抱、曰青、曰寒、曰圌，在南者曰爪、在北者曰管、曰金芝、曰鸡笼或名憩龙，虽各立名，然皆支陇，相传统于阳山。”
由此可见，这里的群山都属阳山山脉，至此回旋环抱，或断或连，或隐或现，皆亲兄弟。
鸡笼山乍看上去和众山并不相连，更像于群峦环抱之平原上，兀然隆起的一座独立的小山。原本在江南这样的小山很多，并不起眼，只因此山被后人疑作吴王夫差葬身之地而被屡屡提起，虽无确证，但在历史上就被唤作了憩龙山。
这憩龙山又称憩龙峰、启龙峰，其名也与当地的一段民间传说有关。相传千年之前，在此幽静深坞之中，有白衣老人求寄宿，农家少女诺之，竟妊而产一白龙，母死龙逸，每逢诞日，必来省母。每到此时，甘霖沛降，使得坞内树木分外葱茏繁茂。附近有白龙坞、龙母冢、白龙庙，民众逢旱去庙祈雨，据说很灵验。憩龙山就是每年白龙归省探母所憩之地。又因状如鸡笼，民间也叫鸡笼山。
我去之时正值阳春四月，面前的鸡笼山是一座突起于绿色林木之间的绿色小山，一条如带小溪环于山脚草丛之中，也被绿色染透。在这片绿色天地中几株玉兰树正绽放白色与紫色大花，清丽脱尘。
请当地人带路上山，山上遍植马尾松，很快就无路可走，只能在松林中穿行，一直到深莽封顶，无处插足的地方才停下。
“不知道要上山，否则要带把大剪刀来。”乡人说。荆草太密，如无刀斧开道，即使钻进纠结成一团的枝条之中，也等于陷入重围，寸步难行。
进得山来，才知道很长时间没下雨了，山上很干旱。地上的尘土如烟，树上草叶上也蒙了厚厚一层灰，穿行其间，常拨出一团团灰雾。马尾松林间还可以穿行，因为是人工林，有一定的间距。但靠近山头的地方，全是低矮的野生植物，如绒衣般将山头裹了个严严实实，密不透风。看得出来已经很久没有人上去了。
据说在山头那片错杂虬结的低矮灌木丛中有一洞穴，古代曾有人持烛而下探访究竟，烛尽而返，“上闻舟橹声悉于太湖下林屋相同也”。（《吴地记》）
这又是一个美丽的传说。湖山如此曲衷暗通，令人摩想山谷之内玲珑剔透若此，十分可爱。
人在林间穿行，不过现在是下山，途中不需仔细观察，就可感知这座山和其他山的不同之处非常明显：一是单体隆起，巍然如绿色金字塔，神完气足，端庄大方；二是土层很厚，与周围环山皆石岩纷立，成鲜明对照，很像大型墓葬封土而成，难怪会被疑为夫差墓地之一。
鸡笼山的对面就是大石山。大石山远看如一道绿色卧龙，脉结阳山西北群峦。于这一脉绿色波动之中，大石蜂拥而出，如石莲绽放于山腰。自宋至明清，无数文人墨客为大石留下了很多赞美诗文。所以我到苏州不久，常被人问起：去过大石没有？
其实几年前，我曾去过大石。一进坞内满目佳林翠色，令人沉醉，但行至山脚，却觉十分败兴。山坡之上有大片林木被伐，原来有位浙江僧人欲在此建大庙，故而大兴土木。为此叹息：绿丘变工地，山土露红褐，如巨疮流血啊。
沿石砌而成的旧山路上达巨石累累处，这是一处奇石嶙峋的山崖，左有石轩和夕照岩洞，右有Ｓ形陡崖磴道“一线天”，中有摩崖“仙桥”，很像桂林象鼻山。大石之上摩崖石刻随处可见，傍崖原先建有古寺，佛阁悬崖，状如河北悬空寺，因和尚抗战，庙被日军焚毁，现只余古树空崖，隐于绿抱之中。
这是前几年首次去大石之见闻。这次下得鸡笼山，穿过坞内平原再访大石，只见上次在建的寺庙仍未完工，大雄宝殿等主体建筑只是一个框架，山路边新建两座房子，其中一间为僧人与香客居住之所，内设佛堂。
一问才知此地建筑成“烂尾楼”的原因，是因为原先造庙的浙江僧人近年因叠遭变故而离去，几经易手，仍因资金无法到位，所以建建停停。
望着山脚这片房屋框架，心想，山低房高不成比例，毁树伤生不近情理，是故多有不便啊。
山路更衰旧近半圮，沿途草衰石枯人踪稀。大石依旧峥嵘，却因水枯石焦了无生机，所幸背靠青山，远观植被完好如翠屏一般，据说登巅则太湖在望，所以山崖上有一石刻，“见湖峰”三字豁然于上。
欲登大石后之翠顶，乡人劝阻，说此山背面遭开山采石削损近半，不看也罢。这才醒悟，为何全山土燥石干，枝叶蒙尘，原来是山脉断裂导致山水枯竭，虽山的这一面保存尚好，但背后巨创，毕竟唇亡齿寒，当然无法滋润养容了。走在干旱的山林之间，树上的叶子全萎萎的毫无水色，像稀疏的枯发，飘落在地的踩上去也如秋天的枯叶。山路上岩石上都是灰蒙蒙的，似在无声述说焦渴，哪像是在阳春四月万木竞荣的时刻。
好在山上虽然干涸，树叶仍然是绿的，远看更是一派沉郁的苍翠。那蓝天下逶迤的岗阜因了这绿，便有了生机，有了看头。
被大阳山（含大石峰），鸡笼山环抱的村庄名叫树山村，树山，得名与周边一座小山：“圌山”，虽是小山，占地也约50亩左右，于大阳山和鸡笼山之间，独立葱茏。苏州人将“圌”读作“树”音，时间长了，数山便作了树山，周边的小山村也就名叫树山村了。（12…7）
树山村有15个自然村，全隐藏在群山幽谷之中。质朴勤劳的树山人与山水和谐相处，将谷中平原耕耘成绿色世界，这里春花秋实，茶果飘香，粉墙黛瓦的村舍与叠峰涌翠的自然相映成画，每次进入这里眼睛如经清水荡涤，有一种快乐便随视线轻舞飞扬。
石嵝与石壁（1）
2004年3月初，我约花山小陈一起去光福寻访石嵝和石壁。
石嵝又称石楼，在弹山山南，石壁则在弹山附近的蟠螭山，两山皆面湖，如青螺般浮在水边，周围群山迤逦，似沉又浮，曲袖般舒缓有致。两山还各有古寺藏于幽深之处，隐而不露。
先去弹山访石嵝。有石阶依山而上，十分平缓，景色颇似花山鸟道，但又有明显区别：花山鸟道翠而润，弹山石径却枯而燥，虽有树木夹道，都干干的，好像断了水脉，如气血两虚的病人般面黄肌瘦。
从坡上一片竹林中穿过，又经石嵝精舍未入，先往最高处的万峰台去。竹林稀疏，处处留有斧斫的竹根，像向人展示一场无声的杀戮。小陈说，如不将竹根凿穿，雨水积了会烂根，还会殃及旁边那些竹子。我忙仔细察看，见每一管竹根都没有凿穿，不禁为残余竹子的命运担心。
万峰台在弹山山南一小岗上，旧时有七十二峰阁，为观赏太湖四季佳景最好地点之一。仔细观察，岗由数百块黄石垒成，岗上几棵高大的老树如巨伞般围护着一座参差的黄石崖，上有赵宦光所题“万峰台”三字，已漫漶难辨。相传明初高僧万峰和尚从玄墓山圣恩寺至此，见景色殊胜是适于修炼的清净之地，却苦于无处打坐，便运气将数吨巨石一日聚巢成台，这就是万峰台的来历。令人不解的是，万峰台上有尊观音像被很突兀地摆放在一座高高的三角铁架之上，与清幽自然的山林格格不入，显得不伦不类。想起刚才进山之时，还曾见一尊镀铜玻璃钢佛像被摆在山路之旁，其体量和位置，也与周围环境相冲突，更有一红布横幅当道，称此地为蒋经国求签处，于疏木细径之间，尤为突兀。一路为之一叹再叹。
好在还可以将目光尽力向湖山延伸。
万峰台确是面湖眺远的极佳地。弹山横亘太湖之滨，绵延约六七里，与青芝山相接。丘岭连绵平缓起伏，植被全是茅竹与杂树，使山体显得毛绒绒的，像群拉长了身体仰天酣睡的怪兽。小陈指着下方湖山之间一个巨大的半圆形绿色盆地说，这里的视线多好呀，早年苏州一些知名画家经常从这个角度写生，风景真的很好看。
我望过去，果真是一幅典型的江南画卷，太湖山水相拥相激而又相融，一副淡淡妆，天然去雕凿的模样，尤其在这春寒料峭，山还未真正返青，水则混浊一片的时候。
有些荒野的味道，因为人迹罕至，地偏景自幽，湖光山色淡然自适。
连绵山岭全被榛莽所闭，无路可至。使其只能远观，不可近亵。有时候，偏僻造就的荒野反而是块瑰宝。
私心一直以为，所谓胜景，不是名胜，也非奇卉，一派天然方为上等之境，弹山的石嵝，更胜在视野的无遮与豁眼，目光所及，天低水阔田畴平。
但原本湖山浸润处，绿色丘岭恐怕很快就不再与水相接，一条正在施工中的沿湖公路像根黄色带子由远方沿山脚蜿蜒而来。随着路的开通，这片藏在深闺人难至的幽僻山谷，将失去亘古的静谧，那末，现在目光所及尚存的那片野趣，是否也会像我脚下的石嵝，因人的侵入与扩发，而逐渐消失其童真呢？
带着这担忧，一步三回头地从万峰台上下来，又踏进路边一座衰旧的小庙，此庙背依松林，门朝翠竹，名石嵝庵、石嵝精舍，有赵宦光篆书“石嵝”二字。清初无声禅师曾居此庵，无声刚去时，“止败屋五榅，渐圮，无公稍修葺之”。（清初菖芝《石嵝庵记略》）又绕庵种枇杷数十株，并栽修竹隐蔽之。看来，此山的竹林，还是老和尚打的基础呢。后寺又衰败，抗战时又有脱尘和尚重葺山庵，十年间肩挑手植，遍栽修竹，满山遍野蔚成竹海，使山色更加清幽。近数十年间，当地政府又曾二度拨款修葺，使其不致颓败。寺因周围林竹皆挺直高耸而显深藏不露，如隐绿霭翠烟中。寺后崖旁有“留余泉”，清澈甘甜，遇旱不竭，脱尘禅师名之，喻饮之有余和留“我”在此之意。小陈十几年前曾借宿山庵，夜听老和尚吹箫。当时是万籁俱寂，孤月当空，还是长风过岗，松声湖涛阵阵？我总认为箫声幽咽，似有无限悲意难抑。可以想见，老僧夜箫于黑岗孤庵之中是一幅什么样的情景。现早已人去屋空，改由林场一职工承包经营，便将庙当作收香火钱的地方，又靠山吃山，伐竹搭阁准备卖茶。山得人则盛，失人而萎，此又一明证。
石嵝与石壁（2）
蟠螭山则维护得较好，山路洁净，茶绿花红。一路上行，初春的夕阳淡淡地洒在满山的茶圃上，有农民还在挥镐挖掘山坡上的原生树，平整土地，开辟新的茶园，沿途这里那里堆放着巨大的树根，有些新出土还是潮润的，有些出土较久，在日头天光下渐渐失了水份，显出根雕般的特质。上山前要穿过村子，很多人家门口都堆着码得整整齐齐的木柴和树根。其实，现在农家都有液化气，木柴不再是主要燃料了，将树连根挖去，主要是为了种茶。
茶树有经济效益，而野树则无利可图。祖祖辈辈生长在山上的原生植物，可能比人类的年龄更久远，而且江南的这些山，似乎都如湖中长出的礁石一般，无论高矮，均石骨峥峥。那些本土原生植物的生长其实十分偶然，从一粒籽开始，可能由风吹来，鸟携去，因了种种缘，方于石隙中往下扎根，向上伸枝，虽不高大，却也绿了山野，秀了丘岭，这绿这秀，乃天地造化，非人力所为，一旦毁损，则无可再生，风貌由此大变。
途中常常停下脚步，默默地看农人在费力地挖树根。和石嵝的遭遇一样，靠山吃山，弹山是伐竹造茶楼，蟠螭是挖树开茶园， 都是为了满足人的生计，从人本角度来看原也无可厚非。只是，后人不会再有机会看到“万类霜天竞自由”的自然神韵了，假如触目只有整齐的经济林、茶林乃至花园，再巧夺天工，也是失了自由生命与颜色的人工艺术，与天然去雕饰的自然生态相差何止千里？因了这惋惜与留恋，双脚又总是不自禁地往那些还未被完全改变的山间小路上走，去到一些山石突兀，杂树环生，小路在野草丛中隐现的静僻之处，若有若无的风将一声声清脆的鸟鸣从远处传来，人便有些迷失。
沿山中隐隐穿行于茶园和林间的蛇形小路，几曲之后便可见一座天然山岩如高台突起于山之盘结幽僻处，绿荫垂于上，茂草环于旁。岩壁之上镌刻“憨山台”三字，这就是憨山修炼打坐之处。那里人迹罕至，榛莽犹存，有一种僻远荒芜的味道，人至此即进入天然静修之地，百虑全无。现在，这座隐于深山幽林之中的高岩更像一座天然纪念碑�